Как сделать калибровку эур kia ceed

Как сделать калибровку эур kia ceed

Руль Kia Ceed

легкий руль

Был легкий руль. Делал много сход-развалов, результата не было. Решил проблему калибровкой вручную (которой якобы нет).

Есть некоторые соображения на эту тему.

Почему у многих не срабатывает калибровка водителем? Могу предположить. Вы покрутили руль как сказано в методе, систему по каким-то причинам не устроило определенное в процессе значение центра, и она проигнорировала калибровку, вернувшись к старым значениям. Рассмотрим возможный вариант, как при калибровке водителем система может определить указанный вами ноль. Вы крутите руль, например, влево более чем на 360гр. и возвращаете в центр. Наверное, при остановке руля система считывает значение центра (остановите криво – кривое значение и считает). Дальше вы крутите на более чем 360градусов в другую сторону и вновь возвращаете в центр. Система считывает еще одно значение центра. Глушите двигатель = конец калибровки. Теперь у системы есть два значения центра. Первое или второе или оба могут быть неточными, и, уж точно, будут не совпадать друг с другом, хотя бы и на копейки. Я бы на месте программистов взял бы среднее арифметическое этих двух значений и это третье значение и сделал бы центром. Еще я бы ввел проверочные ограничения. Например, если разность двух значений полученных центров больше допуска (например, Х градусов), то калибровку действительной не считать и использовать старые установки. Наверняка есть какие-то другие хитрые ограничения. Если так, то многие выполненные самостоятельно калибровки могут игнорироваться и заканчиваться возвратом к предыдущим значениям. Возможно поэтому бытует мнение, что калибровка водителем не работает.

Теперь какие могут быть варианты. У вас уже есть нормальная калибровка, и вам что-то делали с ходовой. Вы сделали сход-развал или поменяли/подкрутили что-то в подвеске (в том числе, задние амортизаторы или пружины), сменили колеса на зимние. Фактически, одним из этих действий вы поменяли физический ноль рулевого механизма. При этом программный ноль датчика остался тем же. То есть у вас теперь два нуля, и электроусилитель занимается перетягиванием руля от физического нуля к своему программному нулю и тренирует вашу бицу и терпение. По-моему, “пустовато-ватный” вокруг нуля руль и рысканье (оно же неопределенность руля в нуле), вызвано именно явлением ухода физического нуля от программного вследствие вмешательства в Ходовую, либо небольшого (или большого) ухода параметров сходимости и развала колес при эксплуатации. Этим можно объяснить “постепенное” ухудшение управляемости авто. Некоторым удавалось это исправить калибровкой вручную. Калибруя датчик, они, видимо, более приближали программный ноль к новому физическому нулю.

Если же не делать сход-развала, а просто калибровать датчик, то возможны негативные эффекты в руль уже со стороны ходовой, на которые наложится еще и работа датчика. Это как на гнилом фундаменте строить новый дом. Если дом заваливается, и вы не знаете про фундамент, будет казаться, что дом плохо построили.

Иногда датчик почему-то вообще отказывается работать и тянуть руль хоть к какому-нибудь центру. При каких обстоятельствах это происходит – загадка. У меня случилось после сход -развала, у кого-то после замены амортизаторов, у других просто в чистом поле. Раньше думали, что из-за отключения аккумулятора, но ряд источников (в том числе и мой опыт) подсказывают, что калибровка сохраняется и при отключении АКБ. Мне кажется, что калибровка отрубается либо от какого-то грубого косяка в конструкции или программе, либо штатно, по программе, вследствие выхода каких-то величин за штатные значения. Как вариант, при выходе разницы физического нуля и программного за допуск, например, при изменении параметров ходовой (постепенном, как при эксплуатации, или резком, как при выполнении сход-развала или замене частей ходовой). Но это только мое предположение.

При неудачной калибровке машина может выказывать признаки отвратного сход-развала (ватность руля, необходимость подруливания, рыскание, плохой возврат руля в ноль, легкий руль, “сопливость” и легкость вокруг нуля, при переезде кочек руль расскажет вам всё об их форме и высоте), хотя сход-развал при этом будет идеальным и трижды переделанным.

Напоследок несколько выводов.

1)Если у вас проблемы с управляемостью с симптомами похожими на сход-развал, делайте сход-развал и калибровку ЭУР. Сход-развал и датчик ЭУР в машине с электроусилителем в равной степени влияют на управляемость.

2)Не делайте сход-развал более одного-двух раз – это бессмысленная трата денег.

3)Не забывайте, что руль может нехорошо себя вести также из-за плохо поставленных на диски покрышек, битых дисков, расшатанных и подбитых элементов ходовой, неравно накачанных шин.

4)Если вам говорят, что датчик откалиброван и угол в допуске – это ничего не значит. Если перекалибруете еще раз, можете получить другой руль, а можете и не получить. Почему так, спросите у Киа. Мне калибровали датчик в сервисцентре, а в другом после этого сказали, что угол датчика в допуске. Тем не менее, у меня был легкий руль, т.е. отсутствие всякого усилия к калиброванному центру.

5)Если калибратор не помогает, пользуйтесь ручной калибровкой – это бесплатно! Если эффекта нет, это не значит, что способ не работает. У меня не было эффекта и с калибратором.

6)Криво выполненная калибровка может являться причиной увода авто влево/вправо (сам проверял).

7)Если бы у меня баранка от рождения стояла криво, я бы сделал сход-развал, а затем, при езде по прямой, сделал риску физического центра на руле (например, мелом) и указывал бы калибратору именно эту точку как центр. Если при криво стоящей баранке будете калибровать по центру баранки, получите увод вправо/влево, так как калиброванный центр электроусилителя и физический центр, зависящий от сход-развала и геометрии авто будут сильно не совпадать.

8) Делая ручную калибровку, при возврате руля в центр, не делайте лишних движений рулем, стараясь выставить центр точнее, иначе компьютер может скинуть программу калибровки. В него заложено: движение в одну сторону более чем на 360гр, затем остановка в центре, затем движение в другую сторону более чем на 360гр и снова остановка в центре. Перезапуск двигателя. Тут нужна чёткость движений. Если между движениями будут какие-то другие движения, то, скорее всего, он решит, что это не калибровка и вернется к предыдущему значению электронного нуля (т.е. ничего не изменится).

Надеюсь, написанное кому-то поможет.

Ремонт рулевой рейки Киа Сид (Kia Ceed) | Рулевая рейка Киа Сид (Kia Ceed)

Рулевая рейка (редуктор) – один из тех узлов автомобиля Киа Сид, который необходимо ремонтировать незамедлительно, при первых же признаках неисправности. Дальнейшее вождение автомобиля с неисправной рулевой рейкой крайне небезопасно и может привести к аварии. Принцип ее работы заключается в том, что она переносит воздействие с руля непосредственно на колеса.

Как самостоятельно определить, что рулевой механизм неисправен? для поворота руля приходится прилагать некоторое усилие, ощущается «закусывание» и затрудненное вращение рулевого колеса; слышится стук в передней подвеске и наблюдается отдача в руль; на рулевом колесе ощущается люфт в рулевой рейке; протечки из рулевой рейки.

Если вы наблюдаете хотя бы один из этих признаков или все в совокупности, то это говорит о том, что необходим ремонт вашего Киа Сид, а, в частности, его редуктора.

Последовательность и особенности ремонта

Процедура ремонта требует проведения целого комплекса диагностических процедур на специализированном стенде, по результатам которых определяют тип неисправности и составляют список деталей, подлежащих замене.

Процесс ремонта состоит из нескольких этапов:

Разборка рулевой рейки. На этом этапе все ее детали тщательно промываются, с них удаляют коррозию, а затем очищенные детали проверяют на прочность и геометрию. Поломанные и изношенные детали определяются визуально. Замена деталей, которые не подлежат ремонту. Чистка и проверка зубчатого вала. Замена пыльников, сальников, прокладок и колец. Этот базовый набор при работе с редуктором меняется в обязательном порядке, потому что сальники – одноразовая деталь, которая не подлежит повторной установке. Если попытаться установить все эти запчасти повторно, возникает существенный риск возникновения течи в уже отремонтированной рейке. Повторная диагностика на стенде.

Все этапы ремонта или замены рейки, а также отдельных ее деталей необходимо проходить в одном и том же СТО. Эта операция может продолжаться как несколько часов, так и несколько дней: все зависит от степени повреждений или износа деталей.

На сегодняшний день в автосервисе восстановление и замена рулевых механизмов – едва ли не самые востребованные услуги, потому что именно они первыми принимают на себя удары от неровностей на дорогах. Быстрому износу подлежат рулевые рейки абсолютно всех моделей и марок автомобилей, и Kia Ceed не является исключением.

Если рулевая рейка не подлежит ремонту, стоит задуматься о приобретении новой рейки нужной конфигурации или отдельные детали к ней. У нас вы можете подобрать любые запчасти для автомобилей Киа, необходимые как для кузовного ремонта, так и для ремонта двигателя.

Поцарапали авто? Исправить за 499 руб. реально. Видео! Жми!

Подогрев руля

Сообщение #1 12.12.2011, 21:42

Сделал себе подогрев руля, по принципу, описанному тут. Еще до прочтения этой статьи, мне ребята на работе так же предлагали сделать, правда без уточнения параметров провода.

Прилагаю фото.

Использовал провод ПЭТВ-2 0.2 мм. покупал в Чип-Дипе. Наматывал достаточно плотно, верх отдельно, низ отдельно, потом запараллелил. Общее сопротивление получилось около 6-7 Ом.

Провод эмалированный, нахлесты ему не страшны, для фиксации использовал первое, что попалось под руку, а именно клей-карандаш. Больше ничем не обматывал, ни к чему это, на мой взгляд.

У нас в "часовой" пружине руля есть 2 широкие незадействованные дорожки, даже если стоит круиз-контроль, их и использовал.

Подключил на кнопку обогрева зоны стоянки стеклоочистителей (разъем M69, 3-ий контакт ).

Пока сильных морозов не было, но нагревается достаточно быстро, температура комфортная, жена довольна.

Эскизы прикрепленных изображений

Киа Бонго 3 автовышка Дасан 18 метров с пультом Описание:

+79147077756 +79149603732

Автовышка (автогидроподъёмник) Dasan DS-180S (18 м) на базе Kia Bongo-III.

Отклюаемый полный привод. На русском языке, все сертификаты в наличии!

Высота подъема 18 м.;

Максимальный рабочий радиус 8,5 м.;

Год выпуска 2014 г.;

Объём двигателя 2,5л.

Грузоподъёмность люльки 300кг.;

Поворот платформы 360гр, корзины 360гр;

Телескопическая 5-ти секционная стрела.

Управление осуществляется с нижнего поста или с помощью беспроводного пульта.

Паспорт на установку на русском языке

— инвертор 220 В., 50 Гц., 6 кВт, в т. ч. розетка в корзине+автономный подогрев гидросистемы;

— лебёдка г/п 1т;

— ящики для инструментов на платформе.

Преимущества:

— адаптация к РФ (более прочный монтаж установки на шасси, снижение нагрузки на скручивание рамы);

— электроподогрев гидросистемы от внешнего источника или автономного при наличии инвертора;

— немецкая система дистанционного управления Hetronic.

В наличии во Владивостоке. Возможен безналичный расчет. Отправка в регионы

Руль Kia CeedРуль Kia CeedРуль Kia Ceed

Еще записи по теме


Как сделать калибровку эур kia ceed

Похожие записи:



Как сделать антенну для телевизора в домашних условиях из медной

Вязание кофточек маечек топов

Модные вечерние причёски на средние волосы с чёлкой