Схемы фонарей на светодиодах на одном аккумуляторе

Схемы фонарей на светодиодах на одном аккумуляторе

Константин Гацкалов

В первой части этого материала я заявил о том, что одним фонариком на все случаи жизни не обойдешься. В общем, это может быть и верно, и не совсем. Все зависит от пристрастий и увлечений, способов ловли, предпочтений и многого другого. Некоторые из наших коллег могут вообще обойтись без источников освещения или ограничиться простеньким «налобником». Более мощные или экономичные фонарики им просто не нужны. Хотите пример? Пожалуйста. Спиннингисту, начинающему, как правило, ловлю в светлое время суток, фонарик может понадобиться только при подготовке к ловле при прибытии на место еще затемно. Нужен ли мощный фонарь для того, чтобы подготовить снасти или собрать (накачать) лодку? Конечно же, нет. Обычного «налобника» для этой цели в предрассветных сумерках вполне будет достаточно, причем одного комплекта батареек хватит на весь сезон при таком режиме освещения. Иное дело – поклонники карпфишинга, проводящие на водоеме двух-трехсуточные сессии. Без разнообразия источников освещения здесь просто не обойтись. Да и любителям ночной ловли, будь то ловля на донки, поплавок или фидером, с одним «налобником» отловить всю ночь будет весьма некомфортно. Почему? Вот еще один пример, на этот раз в картинке, которая в свое время перекочевала с глянцевых страниц одного из рыболовных журналов в рекламу многих интернет-магазинов по продаже фонарей.

фонарики

Красивая картинка, не правда ли? Тишь, одинокий рыбачок на берегу, а «во лбу звезда горит»…. Только вот далека от реалий эта картинка. Во-первых, просидеть вот так неподвижно, освещая квивертипы какой-то более-менее продолжительный период времени, просто невозможно. А, во-вторых, летними ночами на этот свет буквально сразу же слетится такое количество мошкары, что будет уже не до рыбалки. И реппеленты не помогут. Как это выглядит в реальности – пожалуйста. Вот наглядное изображение того, что происходит через 10 минут после включения освещения в летнюю ночь.

ночная рыбалка

И это не брак фото, это мошкара, которая через час устилала ровным сантиметровым слоем пространство возле источника света. Именно поэтому, если нужно осветить ближнее расстояние, применяется красное освещение, абсолютно не привлекающее мошку. Но красный свет поможет только вблизи. А вот для других задач – кемпинговое освещение или освещение поплавка либо квивертипа фидерного удилища существуют другие источники освещения, кроме «налобника». Поэтому-то в первой части я и говорил о том, что в порядке приоритетности для меня кемпинговый светильник и ручной фонарь занимают почти такое же важное положение, как и хороший «налобник».

О ручных фонарях. В последние годы позиции ручных фонарей в арсенале рыболовов существенно потеснены появившимися новыми моделями «налобников». «Ручники», пожалуй, еще как-то востребованы у пеших туристов, да и то не у всех. Большие размеры, изрядный вес – вот из-за чего популярность ручных фонарей стремительно падает и они большее применение находят в быту. Но все же в отдельных случаях «ручник» для меня незаменим при ловле ночью. А ловлю я или на одну поплавочную удочку или одним фидерным удилищем. И предпочитаю пользоваться в этом случае не «светлячками», крепящимися на антенне поплавка или на кончике квивертипа, а освещая их светом фонаря. Мне так удобнее. Можно, как и в дневное время, фиксировать самые робкие поклевки даже боковым зрением. Кроме этого при освещении фонарем поплавка или квивертипа создается дополнительное освещение прибрежной зоны места ловли, что также очень удобно, не нужно каждый раз включать и выключать «налобник».

ночная ловля рыбы

В этом случае он почти не нужен. Только вот не каждый ручной фонарь для этой цели подойдет. И дело даже не в форме фонаря, хотя она тоже имеет значение. Обычный ручной фонарь с рукояткой цилиндрической формы, так удобно удерживающийся в руке, будет очень неудобен, если его попытаться расположить рядом с собой, не удерживая его. В этом случае предпочтительнее будут модели с корпусом прямоугольной или квадратной формы, позволяющие устойчиво расположить их даже на не совсем ровной поверхности. А что до остальных особенностей…. Их несколько. И нужно учитывать все, если вы хотите приобрести фонарь, который вам прослужит не один год верой и правдой. Поэтому – об особенностях.

Почему-то сложился твердый стереотип о том, что аккумуляторный фонарь лучше, чем фонарь, работающий от комплекта батареек. Так ли это? И да, и нет. Если детально не вникать в особенности эксплуатации аккумуляторов, то вкратце можно только сказать о том, что любой аккумулятор имеет определенный период «жизни», ограниченный в среднем 5-6 годами. Любой аккумулятор требует циклического разряда-заряда. Аккумулятор нельзя хранить в разряженном состоянии, это «убивает» его. Аккумуляторы нужно правильно эксплуатировать, не допуская их значительного разряда, и аккумуляторы нужно правильно заряжать. А для этого потребуется хорошее зарядное устройство. Аккумулятор, даже если он просто находится в состоянии хранения, раз в три месяца нужно обязательно разряжать и снова заряжать. Только так он сохранит свою работоспособность в течение всего срока своей «жизни». И, наконец, не всегда аккумуляторы будут обеспечивать больший срок работы фонаря, чем комплект батареек. Для примера. Стандартная щелочная (алкалайновая) большая батарейка размера «D» имеет емкость порядка 14000 мА, такая же солевая батарейка – 10000 мА, а стандартный 6-ти вольтовый аккумулятор, использующийся в большинстве ручных фонарей с криптоновыми лампочками или 12-ти вольтовый аккумулятор для «галогенок» - 4500-6000 мА. Вот такая арифметика. Что из этого всего следует? Только одно. Если фонарь используется редко, то нет смысла покупать модели со встроенным аккумулятором, лучше ограничиться обычной моделью на батарейках. Так будет и спокойнее, и дешевле. Но! За батарейками в фонарике тоже нужен строгий надзор. Если разряженные батарейки оставить в фонарике на длительное время, они «потекут». Грозит это, как минимум, окислением контактных групп, а в худшем случае – полным разрушением контактов вследствие воздействия на металл электролита, как это произошло с фонариком одного моего приятеля.

Имеет значение и источник света в фонаре. Криптоновые, галогенные и особенно ксеноновые лампочки чрезвычайно «прожорливы» на ток потребления. Да и ксеноновые лампочки нельзя питать обычными батарейками или свинцово-кислотными аккумуляторами, им требуется литиевый источник питания. Гораздо экономичнее фонарики со светодиодами. В общем, тут все, как и у «налобников» и нет смысла повторяться. Нужен ли мощный источник света для того, чтобы освещать в течение длительного времени поплавок или квивертип? Мне, например, «дальнобойные» прожекторы мне без надобности. Для меня важнее иное - насколько долго просветит фонарик от одного комплекта питания. И тут фонари со светодиодами не имеют себе равных по этому показателю. Правда, с одной оговоркой – все опять-таки зависит и от количества светодиодов в осветительной головке, и от схемы питания.

И, наконец, последняя особенность – общая конструкция фонаря. Наш рынок фонариков сейчас мне напоминает стоковый склад, где в залежах старых и не совсем качественных вещей иногда можно найти вполне достойные экземпляры. Чего только не увидишь на полках магазинов и на базарных лотках! К сожалению, большей частью встречаются фонари, поражающие воображение немыслимыми расцветками корпусов и невообразимым количеством светодиодов. Естественно, производства КНР. Фонари со строгим дизайном и отличными световыми характеристиками еще нужно поискать. Да и стоят они совсем недешево. На что же ориентироваться при покупке фонаря? Прочность корпуса, надежное соединение всех частей, наличие резиновых уплотнителей, стекло рефлектора и качественные клеммные группы – вот признаки фонаря, на который стоит обратить внимание. Если выбирается фонарь со встроенным аккумулятором, то тут несколько все сложнее. Без мультиметра при выборе не обойтись. Дело в том, что совсем неизвестно то, сколько фонарь с аккумулятором простоял на складе и на полках торгового заведения, а длительное хранение аккумулятора без циклического заряда-разряда, как я уже упоминал, приводит к быстрому выходу его из строя. Поэтому, выбирая фонарик со встроенным аккумулятором, в первую очередь нужно оценить состояние этого аккумулятора, проверив остаточное напряжение на его клеммах. Это напряжение не должно быть менее 6,2 вольта для 6-ти вольтовых аккумуляторов и 12,3 вольта для 12-ти вольтовых. Это важно!

Что же касается конкретных моделей, то рекомендация моя может быть только одна. Выбирая фонарь, не стоит гнаться за дешевизной. Хрупкий корпус, повышенное энергопотребление, быстро ржавеющие контактные группы и аккумуляторы, выходящие из строя в течение полугода – вот что можно получить при покупке дешевых китайских ручных фонарей. Например, аккумуляторный фонарик «но-нэйм», купленный одним моим товарищем на базаре, прослужил месяца три, после чего скоропостижно «скончался» аккумулятор. Неисправный фонарик был безвозмездно отдан мне, но все попытки реанимировать его аккумулятор ни к чему не привели. Правда, светодиоды остались целыми, и даже очень удачно нашли применение в другом осветительном приборе, но это уже совсем другая история.

аккумуляторный фонарь

Я намеренно ухожу от обзора цен на имеющиеся в продаже ручные фонари. Хотя стоит, наверное, упомянуть о том, что самый дешевые фонарики (30 - 70 грн) – это фонарики с криптоновыми лампочками, самые дорогие – аккумуляторные с галогенными лампами (300 - 400 грн). Среднюю позицию занимают светодиодные фонари. Тут разброс цен очень широк – от 50 до 350 грн. Тут все зависит и от качества фонаря, и от «имени» его производителя. Но дело даже не в цене. В свое время, задавшись целью подобрать себе подходящий для своих задач фонарь, я так и не смог сделать выбор в пользу какой-то конкретной модели. Они мне просто не подходили по своим характеристикам. Поэтому мысли у меня приняли совершенно другое направление. Вместо бесполезных поисков фонаря, отвечающего моим требованиям, я занялся более полезным делом - модернизацией имеющегося у меня ручного фонаря, купленного в середине 80-х прошлого века. Требования у меня были скромные. Имеющийся фонарь уже имел большую часть нужных мне функций - небольшие габаритные размеры (все относительно, конечно), прочный корпус, резиновые прокладки и защитное стекло рефлектора, возможность регулировки направления светового луча в вертикальной плоскости, возможной благодаря сдвоенным ручкам, превращавшихся при установке фонаря в ножки. Фонарь очень устойчиво устанавливался на любую поверхность, даже на наклонные плиты гидротехнических сооружений. Питание фонаря осуществлялось от трех батареек размера «D» (4,5 вольт). Конечно, были у этого фонарика и мелкие недостатки, большей частью касающиеся общего дизайна, но они на общем фоне достоинств как-то не особо выделялись. Что категорически не устраивало – это обычная лампочка накаливания. Замена ее на криптоновую лампочку все равно не снижало уровень энергопотребления. Девять часов ночной рыбалки было пределом для работы фонаря в постоянном режиме освещения. После этого яркость освещения значительно ухудшалась, и комплект совсем недешевых батареек нужно было менять. В общем, задача была двуединая - сделать фонарик более мощным по освещению и в придачу к этому - более экономичным. Без светодиодов тут было не обойтись, только они могли стать хорошей заменой лампочке накаливания в рефлекторе фонаря.

лампочка накаливания

Для начала фонарь принял вот такой вид с блоком из 7-ми светодиодов с отражателями от сгоревшего у товарища безродного аккумуляторного фонаря.

светодиодный фонарь

Модернизация прошла достаточно просто – к имеющейся плате со светодиодами и резисторами, ограничивающими ток (резисторы пришлось заменить другими, меньшего номинала, так как изначально блок со светодиодами был рассчитан для питания от 12 вольт. Как сделать расчет самостоятельно – об этом ниже), я приклеил термоклеем цоколь разбитой лампочки накаливания, предварительно припаяв к его выводам провода питания светодиодов.

модернизация фонаря

Получилась достаточно универсальная замена. Весь блок целиком вместе с отражателем вкручивался вместо лампочки.

модернизация фонаря

При желании можно было опять вернуть назад лампочку, поскольку каких-либо необратимых конструктивных изменений произведено не было. Длительность работы модернизированного фонарика от одного комплекта батареек существенно возросла. Теперь батареек хватало на 5-6 полноценных ночных рыбалок. Кроме этого улучшилось качество освещения и дальность. Если с лампочкой накаливания получалось неравномерное световое пятно со слабо выраженной периферийной засветкой, то светодиоды на таком же расстоянии и в тех же условиях обеспечивали более равномерное освещение объекта.

А общая функциональность фонаря оказалась настолько высокой, что он стал обязательным атрибутом оборудования рабочего места в ходе моих рыбалок.

фидер

Впрочем, даже не имея готовой платы со светодиодами, можно произвести замену лампочки накаливания на один сверхяркий светодиод, который будет однозначно меньше потреблять энергии от батареек, а светить будет ярче. Дело это настолько простое, что пару фонариков своим товарищам я модернизировал в течение нескольких часов. Что потребуется для такой модернизации? Светодиод с выбранными параметрами, резистор определенного номинала, ограничивающий ток, протекающий через светодиод. Впрочем, ни то, ни другое каким-то особым дефицитом не является, приобрести все это можно на радиорынке за вполне вменяемые деньги. Остается еще немного – знать с какой стороны браться за паяльник и немного фантазии. В качестве примера. Модернизации подлежал ручной фонарь «Coleman», сочетающий в себе основной «прожектор» с лампой накаливания и светильник дневного света.

ручной фонарь

Питание – от 4-х батареек размера «D» (6 вольт). Для замены лампочки накаливания использовался четырехкристалльный светодиод яркостью 30 cd (кандел) с углом излучения 40 градусов, рассчитанный на ток 80 мА при напряжении 3,2 вольта и резистор. Подключается светодиод по стандартной схеме.

подключение светодиодов

Расчет резистора, ограничивающего протекающий ток через светодиод, осуществляется по простой формуле:

R = VS - VL) / I,

где:
VS - напряжение источника питания (вольты)
VL - напряжение питания светодиода (обычно 3 – 3,3 вольта для светодиодов белого свечения)
I - ток светодиода (например, 80 мА = 0,08 А).

То есть, формула обретает следующий вид:

R = ( 6 – 3,2 ) / 0,08

В конечном итоге требуемое сопротивление составляет 35 Ом. Но лучше взять несколько больший по номиналу резистор, например 36 или 39 Ом. На яркости свечения светодиода это почти не отразится, но зато гарантировано обеспечит долгое время работы светодиода, ведь значение тока не будет превышено. Остается только еще подсчитать, какой мощности требуется резистор. Вычисляется мощность резистора по формуле P = U  I, где U – это напряжение падения (6 – 3,2 = 2,8 вольта), а I – это ток, протекающий через светодиод (0,08 А). То есть в данном случае для этой схемы подключения минимальная мощность резистора составляет 0,224 Вт. Ближайшее значение по мощности – 0,25 вт (резисторы выпускаются разные по мощности – 0,125 Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт и т.д.). Но даже если взять больший по мощности резистор, то хуже не будет, главное – это чтобы было место в фонарике, где бы можно его было разместить.

Дальнейшие действия заключаются только в оснащении светодиода цоколем от стандартной лампочки, которая до этого использовалась в данном фонаре. Цоколь позволяет использовать светодиод вместо лампочки накаливания без каких-либо переделок самой конструкции фонаря. Для этого колба лампочки разбивается (очень удобно это делать, обмотав колбу ветошью и слегка придавив ее губками пассатижей), цоколь очищается от остатков стекла и изоляционного материала, а затем к контактам цоколя припаиваются выводы светодиода.

светодиод

Между цоколем и корпусом светодиода я оставил небольшой зазор для лучшего его охлаждения. И в довершении всего – между плюсовым выводом контактной группы батареек и соответствующим плюсовым контактом для цоколя светодиода впаивается резистор нужного номинала. Резистор я закрепил на корпусе при помощи термоклея, предварительно припаяв к его концам гибкие соединительные провода.

модернизация фонаря

В общем, даже такая, мягко говоря, примитивная модернизация положительно сказалась на увеличении времени работы фонаря от одного комплекта батареек, не говоря о том, что при помощи светодиода удалось добиться более равномерного светового пятна.

Но возвращаясь к дальнейшей модернизации своего фонаря. Несколько лет он меня вполне удовлетворял. Правда, размер светового пятна, непосредственно связанный с углом излучения светодиодов и специфическим отражателем, меня по-прежнему не устраивал, слишком узконаправленный был луч света, а длительность работы от одного комплекта батареек хотелось еще увеличить. Сделать это можно было только одним способом – применить драйвер питания светодиодов и заменить светодиодную плату на более мощные светодиоды с более широким углом рассеивания.

После изучения общедоступных данных о способах питания светодиодов, выбор пал на достаточно простую и эффективную схему, позволяющую при ее применении получить стабилизированное питание светодиодов, при этом максимально «выжимая» из батареек все возможные ресурсы энергии.

схема драйвера для светодиодов

При выборе схемы драйвера светодиодов решающую роль сыграло и минимальное количество деталей, и то, что эти детали можно приобрести без особых проблем. Во всяком случае, в Харькове. Конечно, с моей стороны было достаточно нахальным и самоуверенным поступком самостоятельно делать драйвер питания светодиодов, ведь познания в радиоэлектронике у меня крайне ограничены, а опыт воплощения в жизнь каких-то простеньких схем – минимален. К тому же есть интернет-магазины, специализирующиеся на продаже подобных электронных устройств, и при подсчете стоимости компонентов для самостоятельного изготовления драйвера и покупки готового в одном из таких магазинов, разница выходила не такая уж и большая, чтобы был прямой смысл экономить. Но… не всегда есть в продаже драйверы с нужным значением тока, что возможно потребует очередной доработки готового драйвера. Опять-таки, требуется время на заказ и пересылку. В общем, драйвер я решил делать самостоятельно. И сделал, причем сразу несколько. Конечно, для его изготовления потребуется гораздо больше, чем набор деталей и паяльник. Кстати, не всякий паяльник и подойдет. Мне, например, пришлось пайку производить 40 ваттным паяльником (очень не хотелось покупать более подходящий для этой цели 25-ти ваттный паяльник с тонким жалом), заточив предварительно его жало на минимум и отключая его при пайке от сети, чтобы не допустить перегрева деталей. Да и для настройки схемы потребуется мультиметр. Но…. Не боги горшки обжигают! Для тех, кто готов пойти по моим стопам – краткий инструктаж.

Монтажная плата драйвера питания светодиодов мной сделана простейшим способом – при помощи строительного ножа вырезаны дорожки (вернее - удалены участки между дорожками) на отрезке двустороннего фольгированого стеклотекстолита.

монтажная плата драйвера для светодиодов

Дорожки вырезаются с одной стороны, вторая сторона соединена с «минусом» питания и служит экраном. Размер платы и размер дорожек подбирается исходя из размеров деталей. В моем исполнении размер платы составил 30х30мм. Плату разрабатывал сам, и вполне возможно еще уменьшить ее размеры. Но для меня размеры платы были некритичны – места для ее размещения в фонаре было достаточно. Гораздо сложнее оказалась сама пайка. Самая ответственная деталь схемы драйвера – это микросхема ZXSC 400. Когда я увидел то, что купил, то не мог даже представить, как я буду вырезать дорожки для ее монтажа, а тем более припаивать к этим дорожкам выводы – настолько микросхема оказалась мала.

микросхема ZXSC 400

Ничего, справился. С остальными деталями было полегче – они больше по размеру. Весь монтаж осуществлялся поверхностной пайкой, никаких отверстий. Флюс не использовал, только канифоль и припой ПОС61. Общий вид полученного драйвера был, конечно, далек от совершенства, но самое главное – он заработал сразу! А остатки канифоли я потом удалил при помощи ватной палочки и спирта.

Немного о деталях для драйвера и об особенностях его настройки. Конденсаторы нужны только танталовые. Номинал конденсатора 200 мкф не смог найти, пришлось соединять два конденсатора в параллель. Диод – обязательно с барьером Шотки. Некоторая сложность вначале возникла с транзистором. В продаже именно такого,как указан по схеме, не оказалось, но зато легко нашлась замена - транзистор FZT1049A. Дроссель использовал готовый, для поверхностного монтажа. Активное сопротивление обмотки дросселя не должно превышать 0,1 Ом, иначе КПД преобразователя заметно снизится. В процессе настройки понадобится менять номинал токоизмерительного резистора, добиваясь нужного тока, протекающего через светодиод (группу светодиодов). Одним резистором тут не обойтись, поэтому я сопротивления использовал и обычные, и для поверхностного монтажа, подбирая нужное значение. В моем случае планировалось использовать в фонаре три параллельно соединенных четырехкристалльных сверхярких светодиода, каждый из которых рассчитан на ток 80 мА.

параллельное соединение светодиодов

То есть, для их питания требовался ток 240 мА. Можно было бы использовать и один мощный одноваттный светодиод, для питания которого нужно обеспечить ток 350 мА. Но возникали сложности в размещении радиатора для такого светодиода, потребовалась бы дополнительная регулировка его расположения относительно отражателя, чтобы получить равномерный световой пучок и так далее. В общем, сложностей оказалось больше, чем я думал, поэтому, немного поэкспериментировав с расположением светодиодов, остановился на таком варианте – один центральный светодиод и два светодиода сбоку от него, расположенные под небольшим углом, что способствует некоторому перекрытию световых лучей каждого из светодиодов в этой группе.

Возвращаясь к настройке драйвера. Подбор токозадающего сопротивления нужного значения осуществляется в процессе настройки схемы, при этом для определения значения протекающего через группу светодиодов тока потребуется мультиметр и некоторые предварительные вычисления. Мной в схеме драйвера для получения тока 230 мА были применены два соединенных в параллель резистора – один номиналом 0,1 Oм, а второй - номиналом 1 Oм. Общее полученное сопротивление составило порядка 90,1милиОм (0,091 Ом). Разумеется, что при подборе другого тока для питания светодиодов нужно рассчитывать самостоятельно номинал токоизмерительного резистора. Иногда приходится получать сопротивление нужного номинала путем соединения в параллель трех и более резисторов различного номинального значения.

Для расчета номиналов двух сопротивлений, соединяемых параллельно, можно применить формулу:

Rпар. = R1R2 / R1+R2

Для трех и более сопротивлений, соединяемых параллельно, применяется другая формула:

1 / Rпар.= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ...

В общем, это выглядит все сложно и серьезно только на бумаге, а на самом деле все значительно проще. Для начала впаивается «базовый» резистор сопротивлением 0,1 Ом, а затем в параллель к нему постепенно добавляются резисторы сопротивлением 1 Ом. Чем больше добавлено дополнительных сопротивлений – тем меньше общее сопротивление и выше ток. Значения протекающего через светодиоды тока при этом контролируются при помощи мультиметра.

И в довершение я сделал еще одну полезную, на мой взгляд, штуку – индикатор разряда батареек. Можно обойтись и без него, но с ним мой фонарь приобрел законченный вид. Светодиод красного свечения загорается тогда, когда разряд батареек достигает общего падения напряжения 3 вольта. Что это дает? Драйвер питания светодиодов позволяет «высасывать» энергию из батареек до конца, а сильно разряженные батарейки склонны к протеканию электролита. Вот чтобы избежать этого, я теперь четко понимаю, когда следует заменить разряженные батарейки новыми. Схема индикатора тоже настолько проста, что не требует особых познаний при его изготовлении.

индикатор разряда батарей

Схема работает от напряжения 2-12 вольт почти без изменения номиналов радиодеталей. Для напряжения 4,5 - 6 вольт детали использовались самые простые и недорогие. Резисторы: R1 – 10 кОм, R2 (подстроечный) – 2,2 кОм, R3 – 22 кОм, R4 – 30-100 Ом (подбирается под ток светодиода), R5 – 10 Ом. Конденсатор – емкостью 0,1 мкф, транзисторы – КТ315Б и светодиод красного свечения – любой с питанием от 2-х до 3-х вольт и рассчитанный на ток 10-30 мА. Плата для поверхностного монтажа деталей также вырезается ножом из стеклотекстолита.

монтажная плата индикатора разряда батарей

Размер платы составляет 25х30 мм и также подобран под размер используемых деталей.

Индикатор при наличии исправных деталей и правильной сборке работает сразу и требует только настройки по порогу срабатывания. Настройка осуществляется подстроечным резистором R2 при выбранном напряжении срабатывания. При достижении порога срабатывания светодиод загорается сразу на всю свою яркость.

Модернизация фонаря с применением изготовленных схем не заняла много времени. Правда, пришлось произвести в фонаре необратимые изменения. Часть площадки с держателем лампочки накаливания я удалил (при помощи того же паяльника), закрепив на ее месте отрезок фольгированого стеклотекстолита с параллельно припаянными светодиодами.

Сразу же пришлось частично изменять и конструкцию рефлектора, приспосабливая его к общей форме излучателей.

модернизация фонаря

Меньше всего переделок потребовала внутренняя часть фонаря. Контактная группа осталась без изменений, платы драйвера и индикатора были закреплены при помощи термоклея на площадках держателя батареек по бокам от выключателя, который я, кстати, тоже заменил – поставил вместо старого тумблера современный переключатель на два положения.

Пока использую только одно положение выключателя, но как знать, возможно, что мне в голову взбредет еще какая-нибудь идея, например, сделать два уровня яркости свечения светодиодов, и тогда второе положение установленного выключателя пригодится. При монтаже нового выключателя все зазоры между ним и корпусом фонаря (они были неизбежны) герметизировал силиконом, хотя, наверное, зря я это делал. Для герметизации вполне бы подошел тот же термоклей, вышло бы намного аккуратнее. Но что сделано, то сделано. А вот в следующих конструкциях я учел это. Справа от выключателя в корпусе фонаря просверлил отверстие для сигнального светодиода и закрепил его при помощи капельки силикона.

После всего этого произвел окончательную распайку проводов, соблюдая полярность. Все, фонарь приобрел новые характеристики, и в целом сохранил положительные стороны, которые мне в нем нравились и до модернизации. Что изменилось? Фонарь дает ровный белый луч света с широким углом освещения. Провалы в световом пятне практически отсутствуют. Дальность освещения составляет порядка 30 метров. Светодиоды светят без потери яркости, независимо от уровня разряда батареек. Стабилизация тока сохраняется вплоть до почти полного истощения батареек, что значительно повышает время работы от одного комплекта элементов питания. Ток потребления при напряжении питания 4,5 вольт составляет 128 мА/ч. При понижении напряжения питания до 3-х вольт, потребление тока возрастает до 200 мА/ч. Если применить внешнее питание в виде 6-ти вольтового свинцово-кислотного аккумулятора, ток потребления снижается до 90 мА/ч. А что показала практика использования фонаря в полевых условиях? На практике от одного комплекта не самых лучших батареек фонарь стал светить порядка 80 часов! А индикация своевременно указывает на то, когда следует поменять разряженные батарейки. Но даже тогда, когда индикатор разряда батареек загорается, фонарь в полную силу способен просветить еще порядка 6 часов, и только после этого яркость свечения ухудшается. То есть, в запасе остается еще достаточно времени, чтобы внезапно не испортить себе рыбалку. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что ухудшение уровня яркости свечения светодиодов после использования этого резерва времени происходит очень быстро, так что с заменой батареек медлить не следует.

Вот такая у меня вышла модернизация, подарившая фонарику, прослужившему мне более четверти века, вторую жизнь. И я честно признаюсь, что в новом облике он даст фору многим фонарям заводского изготовления, менять его на что-то другое я не собираюсь.

Несколько слов об экономической стороне. Набор деталей для драйвера питания светодиодов и индикатора разряда батарей обойдется чуть меньше, чем 40 грн. Готовый драйвер можно приобрести в пределах этой же суммы или чуть дороже, все зависит от параметров конкретного драйвера. Правда, его нужно будет подбирать под конкретные параметры используемых светодиодов или переделывать сам драйвер под эти параметры. Так что, на мой взгляд, проще все-таки сделать такой драйвер самому. И не обязательно использовать точно такую же схему драйвера, есть масса других. Но, так или иначе, без драйвера питания светодиодов серьезная модернизация фонаря просто невозможна. Именно поэтому я так долго и подробно описывал этапы модернизации своего «ручника». При помощи драйвера питания светодиодов можно модернизировать любой светодиодный фонарь, имеющийся в продаже. Безусловно, для этого потребуются хотя бы минимальные навыки, но приложенные усилия окупятся сторицей.

И, наконец, очередь дошла до кемпинговых светильников.

Назначение у кемпинговых светильников одно – обеспечить такое освещение, которое не могут создать ни «налобники», ни ручные фонари. То есть они должны давать ровное широкое освещение, освещая пространство вокруг себя. Почему-то сразу при упоминании кемпингового светильника возникают ассоциации с палаткой с освещением ее внутри. Ну что же, не без этого, хотя такие светильники могут использоваться и в других случаях. Но, в общем-то, верно, основное их назначение – создание комфорта в полевых условиях, а все остальное – это уже второстепенно. В палатке при длительных ночевках кемпинговые светильники действительно создают комфорт, а зимой при ночной ловле со льда в палатке они просто незаменимы. Пригодятся светильники широкого освещения и за ужином в темноте. При освещении лагеря, они помогут спокойно передвигаться, не рискуя наткнуться на собственные снасти и вещи. Не слишком яркое освещение рабочего места во время ночной ловли тоже не помешает. В какой-то мере при этом они способны заменить и ручные фонари, если потребуется длительное освещение квивертипа, например. В общем, полезная и нужная эта штука – кемпинговый светильник, хотя, конечно можно обойтись и без него на рыбалке. Но все же… лучше его иметь. Пригодится он и в быту при внезапных отключениях электроэнергии.

Имеющиеся в продаже светильники можно смело разделить на три основных группы.

Первая группа – комбинированные фонари, совмещающие в одном корпусе фонарь и светильник с лампой (лампами) дневного света. Ярким представителем такого «гибрида» можно считать довольно громоздкое изделие, получившее популярность во времена веерных отключений электроэнергии в середине 90-х.

комбинированный фонарь-светильник

Тогда половина населения страны для обеспечения себя хоть каким-то светом скупала свечи, вторая половина покупала такие фонари-светильники, хотя стоили они в то время совсем недешево. Выпускались они в различных вариантах, вплоть до наличия встроенного радиоприемника и часов. Но основное в конструкции всевозможных моделей такого типа – это питание от сменного аккумулятора на 6 вольт с возможностью его подзарядки от сети, отражатель с обычной лампочкой накаливания и две лампы дневного света. Конструкцию можно назвать «два в одном». Конечно, качество светового луча от фонаря с лампочкой накаливания оставляло желать лучшего, а емкости аккумулятора хватало на 3 часа вполне удовлетворительного освещения, создаваемого двумя лампами дневного света. С одной работающей лампой дневного света время работы светильника увеличивалось вдвое. Вполне работоспособный был агрегат, очень в свое время выручал. Только предназначен он больше для быта, чем для выездов на рыбалку, уж очень этот фонарь-светильник громоздок и тяжел. Впрочем, за неимением лучшего, таскал я и его в свое время на ночные рыбалки. Кстати, такого типа комбинированные фонари-светильники выпускаются и сейчас, только на смену лампам дневного света пришли светодиоды. Лучше освещение не стало, но зато несколько увеличилось время работы светильника.

Более приспособлены для отдыха на природе модели без всяких «излишеств», как, например, тот же фонарь «Coleman», который мне довелось восстанавливать и модернизировать. Не скажу, что это предел мечтаний, но все же этот «гибрид» - вполне рабочий вариант, да и смотрится он вполне респектабельно.

фонарь

Что свойственно всем «гибридам»? «Одностороннее» направленное освещение, отсутствие возможности в большинстве моделей использовать сразу два режима освещения (то есть, используется либо фонарь, либо светильник), достаточно большие размеры и вес, отсутствие энергосберегающих схем. Модели с лампами дневного света настолько энергоемки, что батареек на них не напасешься. Да и стоят они совсем недешево – в пределах 200 - 250 грн.

Сразу отмечу, что я не сторонник комбинированных вещей, в том числе и таких вот «гибридов». Погоня за многоцелевым использованием оборачивается ухудшением рабочих характеристик и потерей функциональности.

Поэтому более привлекательны, на мой взгляд, светильники второй группы, имеющие форму классической лампы типа «летучая мышь».

светильник типа "летучая мышь"

Явное преимущество у них заключаются в том, что они обеспечивают круговое освещение. Яркость освещения зависит от применяемых источников света и элементов питания. Выпускаются такие светильники в различных вариантах – и с лампами дневного света, и со светодиодами, с питанием от батареек и от аккумуляторов. А разнообразие моделей, представленных на нашем рынке, просто не поддается описанию. Можно только сказать, что светильники этого типа очень популярны, недаром в каталоге той же компании «FOX» представлен светильник такого же типа.

кемпинговый светильник Fox

Стоимость светильников тоже самая разная. Дешевые китайские «летучие мыши», более напоминающие по форме и по слабому круговому освещению бытовые «ночники», обойдутся покупателю в 30-50 грн. Более серьезные модели стоят порядка 350 - 400 грн.

И третий вид, получивший распространение в последние несколько лет, - дисковые светодиодные светильники.

кемпинговый фонарь

По сравнению с предыдущими описанными светильниками они занимают средний ценовой сегмент, и стоимость их напрямую зависит от количества установленных в светильнике светодиодов. А светодиодов в таких светильниках немало – в основном в продаже представлены светильники с 24, 48 и 56 светодиодами. В среднем стоимость колеблется от 70 до 120 грн. Модели этих светильников достаточно интересны в плане функциональности. Они достаточно компактны, имеют небольшой вес. В палатке, оснащенной таким светильником, будет настолько светло, что можно спокойно читать книжки. Книжка на рыбалке – это, безусловно, нонсенс, но перевязывать оснастки, привязывать крючки и выполнять прочие подобные действия с таким ярким освещением будет очень удобно. Большое количество светодиодов дает много света, но это оборачивается тем, что батареек размера АА, от которых происходит питание светодиодов, надолго не хватает. Чем больше в светильнике установлено светодиодов, тем меньше по времени он светит от одного комплекта батареек. Для примера. Светильник с 24 светодиодами от комплекта батареек способен без ухудшения яркости светить порядка 3 - 5 часов в зависимости от качества элементов питания.

В свое время, задавшись целью подыскать замену своему громоздкому комбинированному фонарю-светильнику, я приобрел кемпинговый светильник именно такой конструкции. В общем-то, на первых порах дисковый светильник от достаточно известной американской фирмы «TRAMP» (сделан светильник был естественно в Китае) меня вполне устраивал. Общее количество 48-ми светодиодов, расположенных по кругу в два ряда, давало даже избыточное освещение. При необходимости можно было использовать только одну группу из 24-х светодиодов, или же обе группы сразу, переключатель режимов освещения это позволял. Питание осуществляется от трех элементов размера АА – батареек или аккумуляторов. Чем меня привлек этот светильник? Его можно подвесить на телескопическую стойку для освещения рабочего места, благодаря оснащению светильника съемной вставкой с карабином.

фонарь для кемпинга

Прекрасно он надевался без этой съемной вставки на горлышко ПЭТ-бутылки и в таком виде обеспечивал равномерное освещение стола.

А наличие двух магнитов с тыльной стороны позволяло крепить светильник на металлические поверхности.

Достаточно известное брендовое имя, которое этот светильник носил, внушало надежду на то, что он «проживет» достаточно долго, хотя по подобным моделям от менее известных производителей статистика была неутешительной – слишком быстро они выходили из строя, светодиоды перегорали один за другим. На всякий случай сразу после покупки я все же снял защитный кожух, открывающий доступ к плате со светодиодами, и был слегка ошарашен увиденным.

Подключение светодиодов было осуществлено параллельно двумя группами напрямую к контактным клеммам, никаких резисторов! Замеры, произведенные мультиметром, показали, что при включении всех 48 светодиодов в среднем через один светодиод протекает ток 18,5 мА при использовании аккумуляторов. При работе одной группы из 24 светодиодов ток, протекающий через один светодиод, составлял 22 мА. При использовании батареек протекающий через светодиод ток возрастал соответственно до 25 мА и до 28 мА. Что это означает? В принципе, при использовании аккумуляторов ток не превышает предельно допустимые для светодиодов значения, для них рекомендован ток 20 мА при напряжении 3 - 3,2 вольта. С использованием аккумуляторов при двух одновременно работающих группах этот показатель даже меньше. Но вот с использованием батареек ток будет не просто превышать среднее рекомендованное значение для питания светодиодов, но и приближаться к допустимому максимуму. К тому же параметры самих светодиодов тоже имеет допуск, то есть некоторый разброс, как в лучшую сторону, так и в худшую. И при использовании батареек есть большая вероятность того, что часть светодиодов, имеющих заниженные параметры, может выйти из строя. Да и к тому же любой справочник рекомендует при подключении светодиодов использовать токоограничительный резистор, даже если по параметрам напряжения и тока он вроде бы и не требуется. В данном случае резистор минимального значения, например, номиналом 1Ом, просто будет своего рода «предохранителем». В крайнем случае, один такой резистор может быть поставлен на группу из нескольких светодиодов. А если уж подключать по всем правилам, то на каждый светодиод должен быть подключен свой резистор. В приобретенном мной светильнике это правило было нарушено. Конечно, я отдавал себе отчет в том, что производитель отнюдь не заинтересован производить «вечные» вещи, но не до такой же степени! Налицо был «элемент краха» и с этим надо было что-то делать, пока мой светильник не пополнит печальные ряды статистики сгоревших светильников подобной конструкции.

Подобные «фокусы» с питанием светодиодов я встречал и у других моделей, например, у светильника «ULTRAFLASH». Только там ситуация была еще хуже. Питание всех 24 светодиодов, соединенных параллельно, осуществлялось от четырех элементов размера АА, то есть от 6 вольт. А для того чтобы погасить излишнее напряжение и ограничить ток, в цепь был включен один (!) резистор.

И все равно ток был завышен, достигая критического максимума – 30 мА на каждый светодиод. Несложно себе представить что будет, если хотя бы один светодиод не выдержит повышенного тока и сгорит. Далее последует лавинообразная цепная реакция – на оставшиеся светодиоды нагрузка по току возрастает прямо пропорционально количеству вышедших из строя светодиодов, и оставшиеся один за другим перегорают. Причем довольно быстро. Но это еще не все. Шаловливые руки монтажника умудрились при монтаже резистора закоротить его ножку на плюсовой контакт дорожки платы.

Так что толку от этого резистора все равно бы не было – что он есть, что его нет. Хорошо, что перед подключением элементов питания я вовремя заметил такой дефект.

Оба светильника я переделал кардинальным способом, снабдив каждый светодиод отдельным резистором 36 Ом. Для этого понадобилось разрезать плюсовую дорожку платы, отделив плюсовые выводы светодиодов друг от друга. Затем уже на каждый плюсовой вывод светодиодов я припаял по резистору, соединив потом вторые выводы резисторов в параллель.

модернизация светодиодного фонаря

Дело это оказалось менее сложным, чем я даже предполагал вначале, а затраты – мизерны. Резисторы обошлись мне по 5 копеек за штуку. Кроме этого, у светильника «ULTRAFLASH» я переделал питание с 6-ти на 4,5 вольта, так как совершенно незачем использовать четыре элемента питания, «гася» излишнее напряжение резисторами с большим сопротивлением, если можно обойтись тремя батарейками и резисторами с меньшим сопротивлением. Что получилось в результате? Светодиоды работают в пределах нормальных параметров, ток не превышен, а значит, работать они будут долго. Даже, если какой-нибудь светодиод по каким-то причинам выйдет из строя, это никоим образом не повлияет на остальные светодиоды.

Конечно, такой вариант питания светодиодов – не идеал, все-таки такое подключение не предполагает стабилизированного питания. По мере того, как батарейки или аккумуляторы будут терять свою емкость, светодиоды будут светить менее ярко. И вдобавок к этому, что я не в состоянии был устранить, - это повышенное энергопотребление светильников, обусловленным большим количеством светодиодов, установленных в них. По-прежнему, батареек хватало на несколько часов работы. Вследствие большой энергоемкости такие светильники остаются полезными вещами «на один выезд».

Поневоле начинаешь думать о том, как обеспечить себя кемпинговым светильником более длительного срока работы от одного комплекта элементов питания. Покупать какие-то дорогие модели не очень хотелось. Впрочем, как я полагал, при наличии драйвера питания светодиодов вполне возможно переделать какой-нибудь недорогой светильник типа «летучая мышь». Но, отправившись на поиски простенького светильника для последующей переделки, я понял, как глубоко заблуждался, полагая, что мне удастся купить недорогую вещь, подходящую мне хотя бы по основным параметрам. А хотелось иметь небольшого размера светильник с круговым освещением, но при этом достаточно функциональный. Рынок же мог мне предложить либо достаточно большие модели по цене 300 - 450 грн, либо дешевые и похожие на ночники миниатюрные модели, самым пристойным из которых казался кемпинговый светильник «Camelion».

кемпинговый светильник Camelion

Средний сегмент отсутствовал напрочь. Но маленькие светильники не очень подходили для переделки, слишком многое в них пришлось бы менять. Да и к тому же большинство дешевых моделей, которые я мог бы позволить себе купить для экспериментов, отличались каким-то кричащим дизайном, веселенькими расцветками корпусов, встроенными «излишествами» в виде радиоприемника и не внушающим доверия качеством исполнения. Во время таких поисков один продавец на базаре, заметив, что я пристально рассматриваю его лоток с изделиями подобного плана, начал расхваливать свой товар, почему-то при этом делая упор именно на наличие в светильнике радиоприемника. На мое замечание о том, что светильник-то светит совсем плохо, он привел неотразимый аргумент «зато послушайте, как приемник громко орет!». После этого я понял, что светильник нужно делать самому.

Начало экспериментов по созданию собственной модели светильника было положено с обозрения своих запасников, в которых, как у всякого уважающего себя Плюшкина, скопилось немало нужного и не совсем нужного. Но главный принцип «ничего без крайней надобности не выбрасывать, авось пригодится» и в этот раз помог подобрать нужные компоненты. Для начала с использованием платы со светодиодами и резисторами, оставшейся после второй удачной модернизации ручного фонаря, я соорудил простенький «карманный» светильник без всяких премудростей.

светильник на светодиодах

Для корпуса подошла пластиковая баночка с завинчивающейся крышкой из-под какого-то косметического крема. Переделки корпуса были минимальны – в боковой стенке я вырезал отверстие для крепления малогабаритного выключателя, в дне просверлил семь отверстий для светодиодов. Саму плату со светодиодами и резисторами, выключатель и держатель для трех элементов питания закрепил при помощи термоклея внутри корпуса. Причем держатель для элементов питания закрепил повыше, так, чтобы было удобно извлекать или вставлять батарейки (аккумуляторы).

аккумуляторы для фонариков

Вдобавок ко всему я оснастил корпус поворотной ручкой, в результате чего светильник стало удобно подвешивать в палатке или цеплять его на стойку.

Сама ручка – это отрезок старой металлической рулетки, обтянутый для красоты термотрубкой. Ручка крепится к корпусу через отверстия в ее краях при помощи саморезов.

Вот в результате несложных действий, занявших у меня пару часиков, вышла немудреная конструкция светильника, который, однако, имел очень даже неплохую функциональность. Во-первых, размер 55х85 мм позволял уложить самодельный светильник даже в небольшую сумку или ящик. А вес 160 гр. (вместе с элементами питания) не слишком обременяет даже при пеших передвижениях, что достаточно важно для «безлошадных» коллег, подсчитывающих иногда каждый грамм поклажи. Во-вторых, семь светодиодов дают вполне приличное освещение той же палатки или рабочего места. С яркостью 24-х, а уж тем более 48-ми светодиодов, как у дисковых светильников, такое освещение, конечно, не сравнить, но зато и токопотребление у него всего 140 мА/ч против 480 и 960 мА\ч соответственно. А значит, что светит он дольше. От комплекта свежезаряженных аккумуляторов светильник уверенно работает не менее 8 часов. А этого иногда бывает вполне достаточно для одной рыбалки.

Но все же, это был только прототип следующей модели светильника с «правильным» питанием трех более мощных светодиодов, полноценным рассеивателем и прочими полезными функциями. Самое смешное, что за рамки «бюджетности» в конструкции светильника я так и не вышел, но то, что у меня получилось, не перестает меня радовать.

светодиодный светильник

Все, кто видел этот «шедевр», на первых порах и поверить не могли, что на его изготовление пошли самые простые и доступные предметы, за исключением драйвера питания светодиодов, конечно.

Судите сами, насколько сложна конструкция. В качестве корпуса используется баночка из-под косметического крема с завинчивающейся крышкой, размеры которой подбирались под размеры держателя 4-х элементов питания (поверьте, что в косметических залежах женщин этих баночек – ну просто завались!). Рассеиватель – это пластиковый матовый стаканчик «Кемпинг» емкостью 200 мл. Стоит такой стаканчик 4 грн, отличается достаточно прочной пластмассой. Дополнительно потребуется небольшой отрезок 5-ти миллиметрового ПВХ, из него вырезаются «шайбы», одна из которых усиливает дно «корпуса» внутри, а вторая служит ограничителем для перевернутого вверх дном стаканчика-рассеивателя. Основное назначение верхней «шайбы» - не дать сдвинуться перевернутому стаканчику с места посадки. Крепятся «шайбы» между собой посредством двух коротких винтов с гайками.

Таким образом, дно «корпуса» оказывается между двух прочных шайб и вся конструкция значительно усиливается. Я, правда, в качестве внутренней шайбы использовал отрезок фольгированного стеклотекстолита, но, в принципе, использовать можно любой материал, который легко поддается резке и обработке. Соединение стаканчика-рассеивателя с корпусом осуществлено при помощи болта 100х6, причем головка болта находится внутри корпуса, длинная винтовая часть проходит через центральное отверстие в дне корпуса (рядом нужно сделать еще одно отверстие – для проводов, идущих к осветительным светодиодам), соответственно по осевой - через весь рассеиватель и выходит через отверстие, которое я сделал строго по центру в дне стаканчика-рассеивателя. Гайка накручивается на оставшуюся винтовую часть болта через своеобразную шайбу – пробку из-под ПЭТ-бутылки.

О двойном назначении этой пробки-шайбы чуть позже. Соединение корпуса с рассеивателем, несмотря на весь примитивизм, получается очень прочным.

А теперь – об электрической схеме. Питание я планировал осуществить от 4-х элементов АА с возможностью присоединения внешнего источника питания – аккумулятора на 6 вольт. Для этого на радиорынке были приобретены: держатель для 4-х батареек, разъемы под внешнее питание, малогабаритный выключатель и набор деталей для драйвера с индикацией разряда батареек. В качестве источников освещения были использованы 10-ти мм сверхяркие светодиоды, рассчитанные на ток 80 мА каждый, при напряжении 3,2 вольта. Угол излучения светодиодов, учитывая специфику светильника, я выбрал широкий – 110 градусов. Драйвер и индикатор разряда батареек изготовлены по отработанной схеме с той лишь разницей, что они конструктивно совмещены на одной монтажной плате, и плата приклеена термоклеем к тыльной стороне держателя батареек.

драйвер питания для светодиодов

Выключатель, разъем для внешнего питания и индикаторный светодиод красного свечения крепятся на боковых стенках корпуса при помощи того же термоклея. Перед креплением этих деталей необходимо произвести распайку проводов, идущих к их контактам.

Осветительные светодиоды собраны в параллельную группу и их ножки припаяны к плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита.

Ножкам специально приданы изгибы для того, чтобы направление излучения светодиодов было под некоторым углом к осевой линии, а не строго вверх. Так создается более равномерное освещение. Плата со светодиодами имеет центральное отверстие (отверстие раззенковано во избежание короткого замыкания на болт), и конструктивно закреплена на соединительном болте между двумя резиновыми прокладками (сантехнические прокладки для гранбукс).

После всего этого остается только произвести окончательную распайку, настройку на порог срабатывания индикации разряда батареек и закрепить термоклеем держатель батареек внутри корпуса.

аккумуляторы АА

Перед тем, как приклеить держатель батареек с платой, я внутри корпуса проложил изоляционный материал, исключив, таким образом, возможное соприкосновение металлических частей с платой.

Индикатор разряда батареек я настроил на порог срабатывания 4,1 вольта. Дело в том, что в данном светильнике я планировал для его питания использовать аккумуляторы размера АА, а применение драйвера могло привести к нежелательному глубокому их разряду. Разряд «пальчиковых» аккумуляторов нельзя доводить менее 1-го вольта, в этом случае они могут выйти из строя. С использованием же батареек на индикацию внимания можно не обращать – батарейки нужно использовать до их «последнего вздоха». Для подключения внешнего резервного питания дополнительно был сделан кабель с разъемом и двумя зажимами типа «крокодил» на концах провода. И окончательно светильник украсила ручка из отрезка металлической рулетки (крепление при помощи саморезов).

И о том, как можно использовать светильник. Его можно просто поставить на столик, можно подвесить за ручку или «вкрутить» в наполненную жидкостью ПЭТ-бутылку (жидкость в бутылке придаст ей большую устойчивость). Вот, собственно, для последнего варианта использования и предусмотрена верхняя «шайба» из пробки. А дополнительно светильник можно подвесить и за ту же пробку – для этого в нее вкручивается резьбовой отрезок горлышка ПЭТ-бутылки, снабженный карабином. В общем, вариантов установки – масса.

Теперь светильник стал готов к многочасовой (если не сказать – многосуточной) работе. На встроенных элементах питания светильник работает порядка 25 часов без ухудшения яркости, а она не маленькая – светильник способен осветить помещение около 15 квадратных метров! С внешним питанием время работы светильника увеличивается до 40 часов. Данный образец обладает габаритами «ночника» - его размер 90х150 мм, а вес вместе с элементами питания – 270 гр. Но при всех своих скромных размерах он дает столько света, как более «взрослые» модели, а может и более. Светильник дождя не боится, только разъем для внешнего питания лучше закрыть заглушкой. В общем и целом я могу смело его рекомендовать для повторения, с учетом того, что в итоге его себестоимость не превысит 70 грн. Согласитесь, что за эти деньги вряд ли что-то можно купить достойное.

Можно было бы рассказать и о последующих улучшениях в конструкции этого светильника, о возможности регулировки яркости освещения, но…. Это уже будет в некотором роде повторением сказанного. И, в конце концов, мои технические решения вовсе не являются аксиомой. Это просто руководство к действию. Попробуйте и вы заняться этим увлекательным делом, я уверен – у вас выйдет не хуже!

Самому делать фонарики, предназначенные для определенных задач – это гораздо интереснее, чем подробно рассказывать о своих этапах «фонарикостроения». А вот о чем действительно хочется рассказать – это о батарейках и аккумуляторах, применяемых в фонариках и не только в них. От выбора элементов питания напрямую зависит длительность работы любого прибора, неважно – фонарик это или фотокамера. Вот об этом – в следующей части.

Обсудить на форуме


Схемы фонарей на светодиодах на одном аккумуляторе

Похожие записи:



Связать скатерть крючком на квадратный стол схемы для начинающих

Как подключить кондиционер своими руками

Оптики для авто своими руками
Читать новость Схемы фонарей на светодиодах на одном аккумуляторе фото. Поделитесь новостью Схемы фонарей на светодиодах на одном аккумуляторе с друзьями!