Вводной автомат на схеме

Вводной автомат на схеме

Образцы автоматов, УЗО и дифавтоматов от ABB

Всем привет! Был я тут в четверг на тусовке от ЭТМ в учебном центре АББ. Сальные лица продаванов из ЭТМ меня не порадовали, и на них я забил. А вот с АББшниками было веселее и приятнее! И пока ЭТМщики втирали всем про свою iPro, в которой они несколько лет не могут сделать выгрузку списка цен, мы обменялись мнениями на тему того, как вся эта тусовка прошла. И АББшники поделились со мной одной штукой. Говорят: «Ни фига себе! Оказывается, народ ВООБЩЕ не знает НИЧЕГО про нашу модульку! Ни того, какие серии куда, да и даже ЧТО ТАМ ВООБЩЕ БЫВАЕТ!».

Ну а так как я лично наблюдал почти полное молчание зала на всякие простые вопросы, типа «почему импульсное реле сберегает энергию», то мне пришла в голову идея сделать краткий пост-сводку, чтобы у всех всё было под рукой! Информация тут будет разбавлена моими комментариями и моим профессионально-практическим мнением. Информация актуальна на 2017 год. Если АББ что-то поменяет, что я потом буду дополнять этот пост. Поехали разбираться!

Содержание

1. Серии Compact Home и System Pro M. 2. Автоматы и их серии (SH200L, S200, S800, S750DR). 3. УЗО и их серии (FH200, F200). 4. Дифавтоматы и их серии (DSH941R, DS201/202C, DSN203NC, DSN201). 5. Рубильники на DIN-рейку (SHD200, SD200, OT63F3). 6. Импульсные реле для управления освещением (E290). 7. Лампочки и переключатели на DIN-рейку (серия E210). 8. Устройства защиты от дуги (AFDD). 9. Справочник по электрооборудованию ABB. 1. Серии Compact Home и System Pro M.

Вставлю ещё одно замечание. Большинство модульки (некоторые импульсные и другие реле — исключение) у АББ имеет стандартную ширину 17,5 мм (по стандарту DIN). А другие производители округляют этот стандарт до 18 мм. Поэтому гребёнки от других поизводителей не обязаны подходить к модульке АББ. А ещё, если щит от АББ собирать на АББ, то в нём по краям прорезей для автоматов останутся щели: это забота о тех, у кого модулька имеет ширину в 18 мм.

Первое, что надо уяснить у АББ — это то, что модулька у них поделена на два больших сегмента — упрощённый для домашнего использования и на промышленный. В обозначении отличаются они между собой буквой H — Home (дом), а называются Compact Home и System Pro M. А вот чем они отличаются технически.

Серия Compact Home:

Для нашей страны важно: чаще всего подделывают, потому что стоит дешевле, а номенклатуры мало, и подделывать их выгодно. Автоматы имеют сертификат ТОЛЬКО для бытового применения (квартиры, мелкие офисы). Для промышленности (цеха, заводы) эти автоматы использовать НЕЛЬЗЯ. Они не прошли нужные для этого тесты. Поэтому тех, кто на щит завода покупает Home-серию, можно называть врагами =) Упрощена по контактам, к которым подключаются провода: контакты принимают только один провод, нет отдельного паза для гребёнки (соединительной шинки), шлицы винтов слабенькие. Небольшой ряд номиналов. Например, нет УЗОшек на 10 мА, нет селективных УЗОшек (которые ставятся на ввод в дом или в этажный щиток в квартиру). Некоторые вещи, например дифавтоматы DSH941R очень слабенькие в плане корпуса и плохо выдерживают нашу суровую действительность.

Серия System Pro M:

Чаще всего не подделывают, потому что в этой серии большой выбор типов и номиналов, и все их подделывать не выгодно. Прошла все тесты и сертификаты, которые нужны для того, чтобы применять эти автоматы в помышленности и всяких серьёзных объектах. Более мощные и брутальные контакты: мощные винты, глубокие шлицы на винтах, есть второй контакт для гребёнки или второго провода (можно зажать два провода под один винт штатно). Щит на них монтировать гораздо удобнее. При этом все элементы серии (автоматы, УЗО, дифавтоматы, рубильники, УЗИПы) делаются совместимыми по контактам, поэтому их всех можно запихать в щите под одну общую гребёнку, если это вдруг понадобится. Есть всякие аксессуары — дополнительные контакты, расцепители (чтобы удалённо выключить автомат). Большой ряд типов и номиналов. Например, есть дифавтоматы и УЗОшки типа «А» и на 10 мА. Есть дифы категории отключения B и куча всего интересного.

На жаргоннном языке у нас обычно все всё делят на c «H» и без неё, и называют или упрощённой или полноценной (промышленной) серией. Я для себя выбрал полноценную серию из-за двойных контактов и мощных шлицев винтов: в этом случае гребёнки уходят назад, в глубину щита и не мешаются проводам, а мощные шлицы позволяют собирать щиты шуруповёртом и очень сильно и мощно протягивать все соединения (что для нас важно, потому что обычно щит ставят и забывают и никто за ним не следит потом). А заодно эта серия сертифицирована для промышленности, так что можно не париться и ставить её ВЕЗДЕ! =)

А теперь я хочу систематизировать всё кратко и детально, со ссылками на мои же посты.

Напомню, что старые серии модульки у АББ ДАВНО сняты с производства (как-то была у меня табличка). Поэтому если вы видите где-то старые серии автоматов (типа S23x, S24x, S26x), УЗОшек (F46x с прямоугольным выступом), дифавтоматов (DS94x — без «H» и «R») или рубильников (E20x) — то лучше снесите их в помойку, особенно УЗО и автоматы. Они морально устарели давным-давно! И если вы видите упоминание этих серий в новых проектах — бейте проектантов сапогами по почкам, потому что это будет доказывать, что вместо вашего проекта они подсунули вам чей-то старый шаблон лохматых годов!

2. Автоматы и их серии (SH200L, S200, S800, S750DR).

Сначала пробежимся по автоматам. Что надо помнить и знать:

Автомат содержит в себе два вида расцепителей (тех штук, которые его отключают): тепловой и электромагнитный. Электромагнитный срабатывает при коротких замыканиях, и к нему относится буковка B, C, D на автомате. Тепловой расцепитель срабатывает на всех автоматах одинаково с кратностями 1,13 и 1,45 номинала и сделан для того, чтобы отключить линию, если на неё навесили слишком большую нагрузку. Про эти коэффициенты можно почитать у меня тут. Любой автомат спроектирован так, что он отключается по любому, даже если его рычаг держать руками или замотать проволокой. Поэтому сделать самому многополюсный автомат, соединив рычаги снаружи не получится — работать не будет (один рычаг, выключаясь, не выключит соседние)! У автоматов ABB промышленной серии на корпусе есть окошко, в котором показывается состояние именно контактов (не рычага!), чтобы было видно — включены они или отключены. Автомат номиналом на 16А НИКОГДА не отключится при токе в 16А! Поэтому выбирать их надо с умом и не впритык. Обычно на кабель 1,5 квадрата ставят автомат не более 10А, а на кабель 2,5 квадрата не более 16А. Буковка «B», «C», «D» показывает величину тока короткого замыкания (чувствительность), при котором автомат отрубится. Автоматы B более чувствительные, чем C и их удобно использовать на старой проводке, где величина тока при замыкании может быть настолько хилой, что автомат категории C может вообще не сработать. По умолчанию я ставлю их везде. Селективность — это целая наука, которая позволяет рассчитать под конкретную линию (подстанцию, дом, квартиру) моменты, когда при замыкании сработает только автомат на отходящую линию, а вводной автомат не выключится. Про неё можно почитать вот тут. Между обычной модулькой селективность НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ. То, что у кого-то при замыкании отключился автомат на 16А, а вводной на 50А нет — это везение, а не наука. Чтобы селективность соблюсти — надо подбирать нужные автоматы по каталогам, а на мелких номиналах использовать серию S750 DR. Автомат всегда защищает КАБЕЛЬ и СТАЦИОНАРНУЮ ПРОВОДКУ (до розеток, светильников и оборудования). Поэтому не надо злословить на тему «А вот как же это у меня тогда хилая зарядка в розетке или тонкий провод к торшеру будут защищены?» — мы работаем со стационарной проводкой и наша задача — спасти кабели. Защита выбирается по самому слабому участку сети. То есть если вы проложили линию на свет + розетки одним кабелем, то защиту вам надо выбирать по линии света, а не по розеткам. И такая экономия выйдет боком: мощность на такую линию будет ограничена 2,2 кВт (10А). У автоматов нет «входа» и «выхода» и подавать и снимать с них питание можно как нравится. Или снизу вверх, или сверху вниз. Лучше будет, если в пределах одного щита будет всё в одном стандарте: или всё снизу, или всё сверху. В нашей стране исторически принято подавать питание сверху, и я так свои щиты и собираю. В европе принято подавать питание снизу. Внутри щита соседние автоматы удобно соединять специальными шинками, которые все зовут на жаргоне «Гребёнки». ВАЖНО! Для разных серий автоматов (Home и Промышленной) у АББ используются РАЗНЫЕ гребёнки! Они также обозначаются с буквой H или без неё. Если использовать не те гребёнки или гребёнки других производителей, то щиты будут собираться криво.
Эти же гребёнки годятся для соединения УЗО и Дифавтоматов. Когда я буду писать про УЗО и дифы — я скажу, какие модели гребёнок куда подходят. Про гребёнки можно почитать довольно много:

Наверное всё, что вспомнил про автоматы. А теперь пробежимся по сериям автоматов ABB — какие можно заказывать и какие есть.

Контакты автоматов серии SH200 и S200 (Compact Home и System Pro M)

Вот какие серии автоматов есть у ABB. Везде в них последняя цифра числа обозначает число полюсов. Например xx1 — однополюсный, xx3 — трёхполюсный и так далее (S801, S202, S753 DR). А серия автоматов указывается в общем виде: S200, S800, S750 DR и так далее.

SH200 — домашняя серия. К ней нет никаких аксессуаров и плюшек (расцепителей, сигнальных контактов) и идут свои гребёнки, которые тоже обозначаются с «H»: PSHx/xx. Ещё тут нет индикатора состояния контактов (зелёно-красного флажка). Контакты тут одинарные и шлицы у них немного слабоватые. Сами контакты сделаны в виде U-образной скобочки, которая поджимает провод. Эти контакты очень любят гопники, которые обожают пихать по пять проводов в один автомат — такая форма контакта прижимает провода друг к другу, и они не вываливаются. Можно сказать, что эти контакты специально созданы для щитовиков-гопников.
Изначально эта серия шла только на 4,5 кА и всегда обозначалась как SH200L, где буковка «L» означает как раз те самые 4,5 кА. Сейчас серию подразвили и есть автоматы SH200 без «L» на 6 кА. Но всё остальное (зажимы, аксессуары) такое же. И ещё сейчас в серии SH200 появились автоматы категории B.
Напоминаю, что эту серию часто подделывают, и покупать её надо в проверенном месте и внимательно использовать гребёнки PSH, а не PS. У меня была парочка щитов, когда я использовал эту серию. Вот тут я переделывал щит за мутными электриками, а тут спасал человека, который уже накупил такие автоматы. S200. Моя любимая серия из-за зажимов. Это промышленная серия автоматов, отключающая способность у которой начинается от 6 кА. Эти автоматы стоят дороже, чем SH200, поэтому их меньше подделывают. Есть автоматы серии S200P с увеличенной отключающей способностью (десятки кА), есть автоматы на постоянный ток, куча плюшек (сигнальные контакты, расцепители). Конечно же, есть все категории отключения, в том числе такие экзотические как Z или K.
А самое главное — в этих автоматах двойные клеммы! Каждая клемма состоит из двух дырок: одна для провода, вторая, пониже, для гребёнки. Это позволяет закрутить в автомат два провода сразу, если это вдруг надо, причём в штатном режиме. Также клеммы имеют другую конструкцию: здесь на провод давит мощная вращающаяся шайба, которая его доплющит и зачистит, если провод был кривой и с окислами. А ещё тут очень глубокий шлиц, который не срывается при затягивании его чем-нибудь мощным.
На автоматах этой серии я собираю все свои щиты и работаю только с этой серией или с более серьёзными. S200S. Это версия автоматов S200, у которых с одной стороны стоит пружинный зажим. Такие автоматы созданы для того, чтобы подключать щиты было ещё удобнее: навтыкал провода и всё готово (особенно, когда в щите ещё и пружинные шинки). Эти автоматы у нас не особо популярны, потому что заказные и потому что пружинный выход у них сделан по немецкий стандарт: сверху, а не снизу как у нас. S800 — эта серия интересна тем, что она имеет высокие отключающие способности (десятки кА), но при этом сделана так, что её можно поставить в обычные щиты на DIN-рейку, чем она выгодно и отличается от автоматов TMax и TMax XT. Автоматы серии S800 сильнее выступают наружу (торчат из щита выше, чем обычная модулька), поэтому они не встанут только в те щиты, у которых расстояние от рычагов автоматов до двери слишком маленькое. Если говорить про АББшные щиты — то в Мистраль IP65 скорее всего встанут, в AT/U и более суровые — точно, а вот с Mistral 41 не проверял.
Ещё у этих автоматов есть частичная селективность с обычной модулькой, поэтому кое-где их можно использовать как вводные. Ну и зажимы у них принимают кабель больших сечений — до 50 (пишу на память) квадратов. S750 DR — это специальная серия селективных автоматов. Они стоят дорого (15-20 тыр), но задуманы таким образом, чтобы обеспечить полную селективность при коротком замыкании с обычной модулькой. То есть если купить S752 DR на 16А на ввод и купить обычный SH..S201 на 16А и после обычного автомата воткнуть гвоздь — вырубится только обычный автомат. А если воткнуть гвоздь после S750 DR (до обычного автомата по схеме) — то вырубится S750 DR.
Поэтому если вам очень нужна селективность на вводе, где стоит небольшой номинал автомата (обычно это 15 кВт на три фазы, где ставят автомат на 25А), то S750 DR — это ваш выбор. Единственное, надо позаботиться о том, чтобы его не спёрли из щитка на столбе.

Большинство автоматов (серии S/SH200 точно) делаются в Германии на заводе Stotz-Kontakt. Вот видео по автоматам, заснял по вашим просьбам:

3. УЗО и их серии (FH200, F200).

Теперь разбираемся с УЗО. И сразу же разбираемся с названием, потому что УЗО — это жаргонное название, которое у нас прижилось. Расшифровывается как Устройство Защитного Отключения, но никакого смысла не несёт. Предохранитель линию отключает для защиты? Значит он — УЗО. Автомат линию отключает? Значит и он — УЗО. Реле напряжения линию защитно отключает? Значит и оно — УЗО. Правильно УЗО называется «Выключатель Дифференциального Тока (ВДТ)», потому что оно реагирует на утечки тока, но у нас в стране повелось так, что все его УЗО и называют. Про УЗО у меня есть пост, в котором наверное больше всего комментариев. Кратко можно сказать вот чего:

УЗО реагирует на разницу токов, когда ушло больше, чем вернулось (или наоборот: пришло больше, чем ушло). Откуда эта разница берётся — УЗО пофигу. Браться она может как из-за того, что штукатуры шпателем прорезали изоляцию кабеля, и часть тока уходит в мокрую стенку (а когда она высохнет — то всё в порядке), или из-за того что пьяный чувак после ванной (пьяное и/или мокрое тело лучше проводит ток) схватился за испорченный чайник на кухне. Такая разница токов называется «Утечка». Если значение этой утечки больше определённого значения, на которое настроено УЗО — то оно отключает линию. ВАЖНО! УЗО не спаёт вас и ваших детей, если они засунут два гвоздя в розетку и возьмутся за них разными руками! Тогда ток будет течь через тело человека, и для УЗО утечки не будет: сколько в человека ушло, столько и вернулось. И посчитает автоматика человека какой-нибудь зарядкой для гаджетов. По току утечки УЗОшки делятся на те, которые защищают человека: 30 или 10 мА, и на вводные, так называемые «противопожарные» — 100 или 300 мА (больше нам обычно не требуется). Противопожарное УЗО ставится обычно до вводного кабеля или, если речь идёт о даче-коттедже, то до кабелей, которые уходят от главного щита на соседние постройки. Его задача — вырубить линию, если изоляция линии стала плохой. Например, если изоляция поплавится от пожара, перетрётся или её пожрут мыши/кроты. До замыкания, чтобы сработал вводной автомат, ещё далеко, а утечка уже есть. Вот тут-то такое УЗО нам всё и отключит. Есть специальные селективные УЗО с буквой «S» в обозначении. Вот их как раз и хорошо использовать в качестве противопожарных, потому что неселективные УЗО на те же 100 или 300 мА не всегда дают селективность с обычными УЗОшками на 30 или 10 мА. У меня такой опыт был, когда я недрогнувшей рукой замкнул N и PE в розетке со словами: «Ща я тебе покажу, зачем вводное УЗО нужно и что оно не будет срабатывать». Сработало. И с тех пор я ставлю только селективные УЗО на ввод. ВАЖНО! УЗО не имеет внутри защиты от перегрузки (если через него пойдёт ток больше, чем тот, на который рассчитаны его контакты). Поэтому щиты с УЗО надо собирать так, чтобы номинал тока через УЗО не превышал его номинал. Когда писались ПУЭ, УЗО были чем-то типа летающих тарелок, и поэтому в ПУЭ по защиту УЗО написано очень абстрактно и формально: «запрещается… использовать… в цепях без автоматических выключателей». И из-за этой фразочки по всему инету до сих пор идут кривотолки, в результате чего народ собирает щиты так, что перед каждым УЗО ставит ещё и личный автомат для защиты этого УЗО. Или ставит УЗО на номинал выше.
Этого делать не надо. Информация справедлива только для ABB. Для УЗОшек ABB будет достаточно, если они будут прикрыты вводным автоматом щита. Например, если у нас вводной автомат на щит стоит на 40А — то можно ставить все УЗОшки в щите на 40А и не париться ни о чём. Но если вводной автомат по номиналу больше, чем номинал УЗО — например пусть будет 50А — то тогда надо спроектировать щит так, чтобы УЗО было прикрыто отходящими автоматами: чтобы сумма их номиналов не была больше номинала УЗО.
То есть, если у нас УЗОшка на 40А и вводной автомат на 40А — то под этим УЗО может стоять по схеме хоть десять автоматов. А если у нас вводной автомат на 50А, а УЗОшка на 40А — это тогда после неё по схеме дожно стоять автоматов в сумме не больше 40А. Например 4 по 10А или 2 по 16. Или 16+16+6. Есть УЗОшки типа AC и A. УЗОшки типа AC реагируют только на утечки переменного тока (повредили изоляцию кабеля, пробило нагреватель на корпус). Если в каком-нибудь тиристорном диммере или приводе сдохнет часть диодов и в линию пойдёт пульсирующий ток — то AC не отключится. На такие токи реагируют только УЗОшки типа «A». Сейчас всё больше и больше техники идёт с импульсными блоками питания. Я давно уже не видел обычных больших трансформаторов в бытовой технике. Поэтому негласно было решено, что на все линии, кроме тех, где явно стоят только обычные нагреватели (это обычно только тёплые полы) я ставлю УЗОшки типа «A». Причём даже на свет, потому что сейчас многие юзают светодиодные светильники с теми же импульсными блоками питания/драйверами. Какие линии вносить под дифзащиту? Если мы делаем не формально, по бумагам, а для людей — то ВСЕ, кроме щита слаботочки, видеонаблюдения и охранной сигнализации. Особенно охранной сигнализации: для неё законодательно запрещена дифзащита (кроме противопожарного УЗО), чтобы от ложных срабатываний охранка не отключалась.
Почему все линии? А потому что дифзащита бережёт не только человека, а ещё и проводку. Например если вам хреново подключили кондиционер, а на этой линии есть УЗО — вы про это узнаете при первом же дожде. А без УЗО — не узнаете, и будете греть воду в кабеле или клеммах этого кондея и потенциально голубей каких-нить поубивает =). То есть, со временем, через десятки лет, изоляция в кабеле начнёт ухудшаться. Если на линии есть дифзащита — то будут возникать утечки, от которых сработают обычные УЗОшки на 30 или 10 мА. Это отключит линию раньше, чем от замыкания. То есть принцип тот же, что и с противопожарным УЗО на вводе. Количество УЗОшек в щите обычно выбирается из человеческой логики — сделать так, что если одно УЗО наглухо отключилось, то чтобы хоть часть света или розеток работала. Люди проектируют щиты по разному. Кто-то ставит в щит несколько УЗОшек («УЗО 1″, УЗО 2» и так далее) и накидывает на них автомат вразнобой (Свет ванная, Тёплый пол коридор, розетки комнаты, стиральная машина). Кто-то (я) делит УЗОшки по типам нагрузок: свет, розетки комнат, розетки кухни, техника кухни, климат и так далее. В моём способе щит собирать удобнее, потому что все автоматы в нём будут стоять рядом: свет — со светом, розетки — с розетками. А значит можно использовать гребёнки! =) Если на УЗО явно не указано L-N, то они могут быть с любой стороны. Хотите L-N, хотите N-L. У АББ все УЗО строго электромеханические, поэтому им пофигу, где фаза и ноль и пофигу, с какой стороны питание подаётся (сверху или снизу). Ноль явно указывается только на трёхфазных УЗО, потому что там он нужен для работы кнопки «Тест».

У ABB есть две серии УЗОшек: домашняя и полноценная, как с автоматами. Распишу про них, но сначала сделаю одну важную заметку: у УЗОшек ABB домашней и полноценной серии все контакты одинаково двойные! Поэтому гребёнки для УЗОшек АББ всегда нужны PS2/xx, независимо от серии УЗО. И ещё один момент. Там, где у меня в щитах после УЗО стоит всего два автомата, я не ставлю нулевую шинку: зажим УЗО ведь двойной? А значит можно оба нуля закрутить сразу в УЗО и не плодить сущности!

FH200. Чёрный рычаг, жёлтая защёлка на DIN-рейку. Бытовая серия. Номиналы — на 30 мА, и на 25, 40, 63А. Всяких селективных УЗОшек или УЗОшек типа А — нету. Есть только AC. Опять же, эту серию часто подделывают из-за стоимости. F200. Синий рычаг, чёрная защёлка на DIN-рейку. Полноценная серия УЗОшек. Можно найти УЗОшки с токами контактов аж до сотни ампер, на токи утечки до ампера (!!) и с кучей фишек и типов. Есть тип AC, A и даже тип B для защиты утечек от частотников. Также есть УЗОшки типа AR-P, которые немного фильтруют импульсы тока утечки, чтобы ложно не срабатывать от всяких перекоммутационных выбросов по сети. Я ни разу не встречал случаев, когда AP-R будут нужны, и слава всем богам =)
Опять же, из-за того что в этой серии есть тип «A» и нужные мне номиналы УЗОшек, я работаю только с этой серией УЗОшек.

Все УЗОшки производятся на заводе АББ в Италии.

4. Дифавтоматы и их серии (DSH941R, DS201/202C, DSN203NC, DSN201).

Дифавтомат — это УЗО и автомат на одну линию в одном корпусе. Раньше, когда эти устройства только ещё появлялись, было очень тяжело упихать оба механизма в один корпус так, чтобы он занимал два DIN-модуля, поэтому большинство дифавтоматов были электронными и ненадёжными. Поэтому у народа сложилось мнение что «Дифавтомат — это сложная, дорогая и быстро ломающаяся херня какая-то». Сейчас мир поменялся, и дифавтомат — это достаточно надёжная и суровая конструкция, которая не содержит электроники и полностью электромеханическая. Вот например как устроены самые лучшие дифы от ABB — серия DS201/202C внутри.

Так как дифавтомат — это автомат + УЗО в одном корпусе, то всякие характеристики и особенности применения (отключающая способность, ток утечки, ампераж, тип тока утечки A/AC) можно посмотреть в двух прошлых пунктах. Единственное, что тут разнится — это то, что дифавтоматы дополнительно не надо ничем защищать (как УЗО) — так как внутри него находится автомат, то он сам себя защищает.

В чём профит и выгода дифавтоматов? Стоят они дорого, но где это надо и чем это окупится? Вот смотрите, какие особенности и удобства их применения есть:

Защищает только одну линию, но целиком: и от перегрузки, и от коротких замыканий, и от утечек тока. В итоге линии не влияют друг на друга в щите. Если в обычном щите у нас вырубится УЗО — то мы потеряем сразу несколько автоматов, которые по схеме под этим УЗО стояли. А если у нас щит будет на дифавтоматах, то у нас отключится только один дифавтомат на повреждённую линию, а всё остальное будет работать.
Это может быть важно на дачных домах (или офисах, производстве), когда розетки улицы не должны вырубать свет улицы или насосы котельной. Содержат в себе всю защиту. Поэтому если у нас есть какой-нить ввод на 100А, то мы можем сделать кросс-модуль на медных шинах и сразу с него раскидать питание на дифы по 16А. ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ удобно собирать трёхфазные щиты! Потому что в этом случае нам надо сделать то же, о чём я уже писал: поставить кросс-модуль и подать питание на дифы. Ноль у всех дифов соединяется общей гребёнкой, а фаза идёт с нужных шин. Поэтому если надо что-то переключить по фазам — то достаточно переставить провод в кросс-модуле с одной шины на другую. Этот концепт изложен вот в этом посте. Если собирать трёхфазный щит на УЗО и автоматах, то собирать его будет сложнее. У меня разработана бюджетная трёхфазная схема щита, но у неё вылезли свои минусы в монтаже — она требует ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО ЩИТА. А если щит содержит в себе несколько видов питания (как например этот: от сети, генератора и инвертора), то сделать его кроме как не на дифах будет адски тяжело!

УЗО, Дифавтомат и лампочки и переключатели от ABB

Кое-кто тут матерится на тему «Да дифы херня, там не поймёшь, почему линия отрубилась — по утечке или по автомату». Так вот у дифов АББ (кроме электронных) есть синий флажок, который показывает, что диф сработал по утечке. Если диф отключился с этим флажком — то это отработало встроенное «УЗО», а если без флажка — то по встроенному автомату или просто руками выключили.

Вот какие серии дифавтоматов сейчас есть у ABB:

DSH941R. Это была самая первая серия дифов, которая раньше называлась DS941 и была настолько массовой, что её подделывали все, кому не лень. В примерно 2014 году серию DS941 ребрендировали в DSH941R, поэтому дифов со старой маркировкой официально БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЮТ (а с новой тоже есть много подделок как с автоматами и УЗОшками Home-серии! Я ненавижу эту серию дифов, потому что она очень неудобная, хлипкая, ОЧЕНЬ ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ ПЫЛЬ и имеет совсем неудобные контакты. Как-то мне пришлось перебирать щит с такими дифами, и там я расписал все особенности этой серии.
Дифы эти имеют два зажима, расположенные по диагонали. Для них нужны специальные гребёнки модели BS9/12 и BS9/12NA (синяя), которые туда всё равно плохо лезут и не дают подсунуть в один зажим дифа провод питания и гребёнку — нужно покупать специальные переходники питания Feed. Из номиналов — только AC, только на 30 мА и ряд на уровне 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40А.
Как только у АББ появились новые дифы серии DS201/202C, то я сразу же отказался от DSH941R и перестал их использовать. По возможности советую и вам отказаться от этих дифов. АББшники знают, что я на них матерюсь и даже на этой встрече ЭТМа тоже шутили, когда мы там щиты собирали — ты, мол, это… не матерись про дифы! Ну вот шо есть! Мы весело, в общем, посмеялись. Про эти дифы я умоминал вот тут, и вот тут. DS201/DS201L/DS202C. Эта серия дифов — новая разработка АББ, которая давно пошла в массы. Сейчас из-за подорожания она стоит по 5-6 тыр, но за эти деньги мы получаем профессиональное устройство! Во-первых, у него есть такие же двойные зажимы, как у всех компонентов серии System Pro M. То есть все гребёнки, которые используются для модульки, подходят и сюда без проблем. И я это использую в трёхфазных щитах. Там, где мне не нужна дифзащита, ставлю не одно-, а двухполюсные автоматы. Их контакты совпадают с контактами дифов, поэтому ноль у них соединяется одной гребёнкой, и трёхфазные щиты я собираю без единой нулевой шины.
Во-вторых, тут тебе полный фарш на все вкусы. Номиналы от 6 до 40А, категории отключения встроенного автомата B (!) и С, категории отключения встроенного УЗО A и AC, AP-R, токи утечки на 30 и на 10 мА, и даже на 100 и 300! Причём чтобы не плодить сущности, дифы на 10 мА выпускаются только категории отключения «A»: если уж производить диф — то сразу грамотный.
В-третьих, корпус тут тоже продуман. Он не хлипкий и не сделан слоями, как было у DSH941R, а состоит из дна с начинкой и крышки. Даже если сломать крышку или рычажок — всё всё равно будет работать! Занимают эти дифы по 2 модуля.
Ну и в этой серии полный набор отключающих способностей и полюсов. Наверное, лучше так показать: DS201L — 1P+N (в нуле автомата нет — это для дифов нормально) на 4,5 кА. Так что лучше вместо DSH941R брать хотя бы эти дифы! DS201 (я её использую) опять 1P+N, но на 6 кА. DS201M — 1P+N на 10 кА! DS202C — двухполюсная версия (расцепитель в нуле тоже есть) на 6 кА или DS202C M на 10 кА. DSN203NC. Это трёхфазная версия дифов DS201/202C, которая занимает четыре DIN-модуля. Разработка новая, номиналы и возможности — примерно как у однофазных дифов. DSN201. Это исключение из всей линейки АББ. Электронные (!!) дифавтоматы на один модуль! Так как они электронные — то они боятся повышенного напряжения! Максимальное рабочее напряжение для них — около 260 вольт. Если напряжение будет выше — то они могут сдохнуть (хотя защита от повышенного напряжения в них есть). Поэтому их особо не возят к нам, но заказать можно, например если вы спасаете щит в стиле «у нас приходит 30 кабелей, а щит мы купили на 36 модулей и нас там три фазы, а всё уже в плитке и вытащить не получится» (именно такой один заказ у меня будет). Есть на AC на 30 мА и на небольшие токи. По возможности лучше их избегать и собирать все щиты на электромеханических дифавтоматах.

Вот картинка DSN201, где написано что защита от повышенного напряжения есть:

Электронные дифавтоматы ABB DSN201

Все дифы производятся на том же заводе в Италии, что и УЗОшки.

5. Рубильники на DIN-рейку (SHD200, SD200, OT63F3).

Рубильник — это просто выключатель чего-нибудь. Обычно мы ставим их на вводе в щит, потому что вводной автомат у нас уже есть (на лестнице или в щитке на столбе). Некоторые люди не понимают, почему надо ставить более дорогой рубильник, а не продублировать автомат. У меня сложилась определённая логика, которую я и поясню:

На вводе в мои щиты ДОЛЖНО стоять что-то, что отключит весь щит целиком напрочь. Когда надо отключать щит? Ну, во-первых, в случае аварии. Например, если у нас сработала защита от аварийного напряжения (УЗМ-51м) и явно видно, что это надолго (бегают соседи, крики, шум). Вырубил щит прямо из квартиры и пошёл спать дальше. Во-вторых, в случае когда случилось ЧП некогда разбираться в щите, и его проще отключить сразу весь целиком. И, в-третьих, просто на время работ или обслуживания.
Рубильник внешне отличается от автомата, и я их стараюсь ставить в левом верхнем углу щита. Поэтому сразу видно куда бежать и что выключать. Также в щите должно быть место, куда нужно подключать вводной кабель. Раньше, когда я делал свои первые простые щитки (как щиток вот тут например), то там было всё просто и понятно: ноль ввода мог закручиваться на шинку, фаза — подпихивалась под автоматы. Или же всё это шло сразу на УЗОшки. А сейчас мои щиты сложные, и ноль ввода может идти проводом на 10 квадратов на какой-нибудь кросс-модуль и из этого же места проводом на 0,75 квадратов на вольтметр (такое соединение можно сделать, если собирать щит мягким проводом ПуГВ и обжать два провода в один наконечник НШВИ). Поэтому тот же самый рубильник на вводе решает уже и вторую задачу: в него заходят фазы и ноль ввода. Строго в одно место, строго в девайс, который почти всегда обозначается как «Q01» в моих щитах. А PE — сразу на шину. И тут не ошибёшься. Если мы вспоминаем про селективность, то мы понимаем что если мы в щите квартиры поставим вводной автомат ещё раз — то нас это не спасёт, и не будет этот автомат выключаться первым — всё равно могут сработать все три из такой цепочки: и на лестнице, и в щите на вводе и групповой на линию. Так зачем же нам тогда плодить масло масляное, если у нас есть специальная штука — рубильник-выключатель, который не срабатывает как автомат, а просто отключает линию? В этом случае вводной автомат у нас будет один — в этажном или вводном щитке И если мы захотим его заменить на селективный — то можем поставить S750 DR один раз.

Вот поэтому я и ставлю на вводе в щиты рубильники. Если у кого-то совсем нет денег и надо сэкономить каждую тысячу рублей (ситуации бывают разные), то рубильник можно заменить автоматом без проблем. У АББ есть два варианта рубильников, которые мы можем использовать в щитах. Это рубильники серии OT (обычные и реверсивные и даже реверсивные с мотором), которые можно использовать на вводе или для переключения сеть <> генератор и обычные рубильники в формате обычного автомата. Нас интересуют последние.

Когда-то у АББ была серия модульных рубильников E200 (последняя цифра — число полюсов, как и везде в обозначениях). Эта серия была очень плохая — у неё ломались корпуса, да и конструкция внутри была хреновая. Эта серия примерно с 2015 года снята с производства НАПРОЧЬ (КРОМЕ МОДЕЛЕЙ НА 80…125 А) И БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ. Если вы видете в проекте упоминание этой серии (в номиналах до 63А включительно) — напоминаю, бейте ссаным веником и кирзовыми сапогами ленивых проектантов. Или отправляйте их ко мне на обучение!

Сейчас АББ выпустила новую серию рубильников, которые делаются в тех же корпусах, как и обычные автоматы серий Compact Home и System Pro M — SHD200 и SD200. Эти рубильники представляют собой обычные автоматы, из которых просто выкинули все расцепители и оставили только механизм контактов.

Однополюсные рубильники SD201 и SHD201

Знаете, чем хороша такая идея — сделать рубильник из автомата? А тем, что если взять рубильники SD200 (без «H»), то с ними будут совместимы ВСЕ аксессуары, которые мы используем для обычных автоматов серии S200: расцепители, дополнительные и сигнальные контакты, дистанционные приводы включения и прочие няшки. Я это уже использовал в нескольких щитах. Например в щите в СИТИ я сделал отключение фанкойлов вентиляции, поставив туда рубильник и прикрутив к нему расцепитель, который при сигнале пожарки этот рубильник выключает.

Рубильники очень хорошие и их можно ставить в щиты, что я уже и делаю. По моим просьбам мы подкрутили запас рубильников SD202/63 на Московском складе, и они там почти всегда есть в достаточном количестве.

6. Импульсные реле для управления освещением (E290).

Импульсные реле нам нужны для того, чтобы можно было управлять освещением с нескольких мест одновременно и не ставить при этом проходные выключатели. В таком случае вместо выключателей ставят кнопки (выключатели, в которых стоит пружина) и все эти кнопки подключают параллельно на один кабель. В щите стоит импульсное реле, которое и переключается, когда мы нажимаем на любую кноку. Я делал очень много щитов на таких реле и набил на них руку. Единственный минус такой разводки — это то, что все кабели от ламп надо будет тащить в щит. Но если вы делаете такую автоматику, то вы к этому уже готовы.

Также, если купить реле с центральным управлением (это такие контакты, которые принудительно включают или выключают реле из любого его состояния), то можно сделать выключение всего света в доме-квартире одной кнопкой: эта кнопка подаёт сигнал на все реле, и они разом отключаются.

Про импульсные реле у меня можно почитать вот что:

У АББ была серия электромеханических импульсных реле E250, которую примерно в 2015 году заменили на реле серии E290. Изменилось вот что. Если раньше импульсное реле занимало только один модуль и могло быть или с двумя контактами, или с центральным управлением, то теперь сделано вот что: импульсное реле — само по себе (один DIN-модуль), а модуль центрального управления (0,5 DIN-модуля) — сам по себе.

Будьте внимательны. У импульсных реле ABB ширина — 18 мм, а не 17,5, как у другой модульки.

Если вам надо сделать реле с центральным управлением, то вы берёте любое реле, которое вам нужно и пристёгиваете к нему модуль центрального управления. Это занимает на 0,5 DIN-модуля больше места в щите, но зато можно получить импульсное реле с центральным управлением и двумя контактами или с одним контактом на переключение, чего не было в старой серии.

7. Лампочки и переключатели на DIN-рейку (серия E210).

Не забывайте ещё и о том, что для того, чтобы индицировать состояние разных цепей щита (включено питание, включена автоматика или что-то ещё) у ABB есть куча разных лампочек и маленьких переключателей на DIN-рейку размерами от 0,5 DIN-модуля.

Лампочки - светяццо =)

Основной пост про них был написан давно, и там можно прочитать про них подробнее. А я же распишу то, что может сгодиться нам в щите:

Одинарные индикаторные лампочки: E219-C — красная, E219-D — зелёная, E219-E — жёлтая, E219-G — синяя (заказная), E219-B — белая (тоже заказная). Занимают половинку модуля, питаются напрямую от 230V AC, живут долго — сделаны на светодиоде. Яркие, только жёлтая иногда немного просвечивает белым. Есть версии на DC 12..48 вольт. Двойные и тройные лампочки: E219-2CD — красно-зелёная, E219-3EDC — жёлто-зелёно-красная. Обе на 230V AC, у всех ламп один контакт общий. Тоже занимают 0,5 DIN-модуля. Я использую их, когда надо показать три фазы на вводе или когда надо показать состояние неприоритетной нагрузки: включена или отключена (красно-зелёная лампочка). Переключатели Вкл-Выкл E211-16-20 и E211-25-20 на 16 и 25А активной нагрузки. Занимают 0,5 DIN- модуля и годятся, если надо в щите чего-то отключать, например выход с автоматики, коммутировать мелкое питание или просто сделать выключатели для разных функций управления. Я использую, например, чтобы выключать в щите звонок или какие-нибудь выходы с реле времени для освещения. Переключатели I-OFF-II с разрывом цепи на один контакт: E214-16-101 и E214-25-101 (занимают 0,5 DIN-модуля) и на два контакта: E214-16-202 и E214-25-202 (занимают 1 DIN-модуль). На 16 и на 25А активной нагрузки соотвественно обозначению. Это… миниатюрные реверсивные рубильники! Поэтому на них можно сделать переключатель режимов, например, управления включением всего света через контактор: «По внешнему выключателю у входа / Всегда выключено / Включено вручную». Или сделать миниатюный байпас для UPS, если его линия защищена автоматом номиналом на 16 или 25А, чем я тоже пользуюсь! Они очень замечательные! И для любителей ПЛК — кнопочки (фото будет ниже списка)! Это кнопки без подсветки в 0,5 DIN-модуля с красной (E215-16-11C) и зелёной (E215-16-11D) головкой. В каждой кнопке есть одни отдельные контакты на замыкание и одни отдельные на размыкание.
Также я совсем забыл самое главное (спасибо d77s!) — кнопки можно использовать для нашей любимой самоблокировки реле — Вкл/Выкл! =)

Кнопки тестовых сигналов для проверки ПЛК и щита

Вот вторая часть видео по оставшейся модульке:

8. Устройства защиты от дуги (AFDD).

Пример AFDD от ABB - S-ARC1

В общем, сейчас мировые стандарты меняются, и ещё одна из защит, которую начали разрабатывать — это защита от дуги (искрения). Суть защиты в том, что некая схема анализирует ток в линии и, если по спектру тока види что-то, похожее на дугу, то эту линию отключает. Считается, что это поможет отрубить линию заранее, если в ней будет плохой контакт.

Пока у нас в стране это решение не обкатано, и пока многое непонятно: как эта защита сделана (скорее всего электронная), нужна ли в ней функция защиты от аварийного напряжения сети (по идее у нас УЗМ на это стоит, и защищать надо ещё и сам щит), сколько это будет стоить и как это совмещать с дифавтоматами или УЗО.

Дальше будет объявление:

АГА! Я знаю, что сейчас началась массовая истерия на эту тему и что одна половина людей начала пинать вторую: «Как так? Да вы що же это таки? Не знаете? А вот АББ…». ЗНАЕМ. И, как спецы, ЖДЁМ, пока волна уляжется, пока всё это будет опробовано, привезено нам в страну и прочее. И когда решение обкатается — то уже будем думать, применять ли, не применять, или применять где-то, где это важно.

С другой стороны — да, блин, без проблем! Ставим AFDD на каждую линию. Готовы за это платить? Если готовы — то без проблем!

В 2018 году я сделал сборный пост про AFDD, в котором описал всю логику работы и то, какие косяки с ними могут быть. Вот он: Устройства защиты от дуги (УЗИс, AFDD, УЗМ-51МД, S-ARC): куда и как их ставить? Методология применения. Пожалуйста читайте его — там будет много полезной информации.

9. Справочник по электрооборудованию ABB.

Ну а ещё АББ заморочились и сделали свой справочник, в который собрали свежие ГОСТы по прокладке проводки и защите линий. Скачать его можно вот тут вот: ABB_ElOborud-2015.pdf (5.6 Мб), он у меня давно выложен.

Справочник по электрооборудованию от ABB

Больше всего меня порадовало, как там расписаны способы прокладки линий и их защита. Там есть такие способы, которые в ПУЭ ни хрена описаны. Например открытая прокладка по потолку и опуск к лампам, что мы можем видеть в любых ресторанах, где светильники с потолка спускаются.

Справочник по электрооборудованию от ABB

Сначала смотрим прокладки линии, а потом по другой таблице допустимые токи кабелей или проводов. Охрененно удобно, с картинками и без этих дибильных таблиц ПУЭ, которые всех путают.

Справочник по электрооборудованию от ABB

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.


Вводной автомат на схеме

Похожие записи:



Ремонт вебасто своими руками туарег

Как на фотография сделать эмодзи

Кофты вязанные крючком со схемами и описанием молодежные